Les textes de parfumerie sont rédigés par des gens dont le travail est de vous vendre le flacon. C’est le métier, pas une plainte. Mais cela veut dire que le texte sur la boîte obéit à des règles différentes de celles d’une description ordinaire, et savoir quels mots portent de l’information, c’est ce qui distingue le plus un acheteur avisé d’un acheteur qui espère.
Les mots qui veulent dire quelque chose de précis
Absolue. Un produit précis de l’extraction par solvant : la plante est lavée avec un solvant, on obtient une concrète cireuse, la concrète est lavée à l’alcool et les cires sont retirées. « Absolue de jasmin » décrit un procédé réel avec un coût réel, que chiffre notre guide sur qui fabrique votre parfum.
Concrète. L’intermédiaire cireux avant l’absolue. Vous le verrez rarement sur une boîte, et si c’est le cas, quelqu’un s’adresse à un public qui s’y connaît.
Extrait, ou parfum. Le format le plus concentré que vend une maison.
Accord. Deux matières ou plus combinées en une seule odeur perçue. Si une marque parle de son « accord ambré », elle utilise le mot correctement et vous dit quelque chose de vrai : l’ambre se construit, elle ne se récolte pas.
Soliflore. Construit autour d’une seule fleur.
Eau de cologne, eau de toilette, eau de parfum. Ces termes portent un sens réel par convention. Ils n’ont aucun sens légal.
Note. Une odeur qu’on peut nommer, pas un ingrédient. Notre guide sur les notes, les accords et la pyramide explique pourquoi cette distinction compte plus que tout le reste de l’étiquette.
Le piège de la concentration
Tout le monde connaît l’échelle : cologne, puis toilette, puis parfum, puis extrait, chaque palier contenant plus de matière aromatique.
Ce que presque personne ne sait, c’est qu’aucune loi ne définit rien de tout cela. Ni l’Union européenne ni les États-Unis n’établissent de règle sur ce qu’est une eau de parfum, sur la quantité de concentré qu’elle doit contenir, ni sur la façon dont elle doit se distinguer d’une eau de toilette.
Les fourchettes couramment citées tournent autour de : cologne 2 à 5 %, eau de toilette 5 à 15 %, eau de parfum 10 à 20 %, extrait 20 à 40 %. Regardez ces deux fourchettes du milieu. Elles se chevauchent sur cinq points. Une formulation à 14 % peut être vendue comme une eau de toilette forte ou une eau de parfum faible, et le choix est commercial plutôt que technique.
Ainsi, la toilette d’une maison peut être plus dense que le parfum d’une autre, et comparer les concentrations d’une marque à l’autre ne vous en apprend pas beaucoup. À l’intérieur de la propre gamme d’un même parfum, c’est un guide approximatif, et même là, comme le montre notre guide sur les notes et les accords avec Sauvage, les versions sont souvent des compositions différentes plutôt qu’un même liquide à deux forces.
Les mots qui ne veulent rien dire
Hypoallergénique. Il n’existe aucune norme fédérale encadrant ce terme aux États-Unis. Il veut dire ce que l’entreprise veut bien qu’il veuille dire, et les fabricants n’ont pas à fournir de preuve à la FDA pour appuyer cette allégation. La FDA a tenté de corriger cela dans les années 1970 en exigeant une norme d’essai, et la cour d’appel du circuit de Washington D.C. a annulé le règlement. Le mot est donc légalement vide depuis cinquante ans, et il est encore imprimé un peu partout.
Naturel. Aucune définition de la FDA. Un produit peut être étiqueté naturel et contenir des agents de conservation, un colorant et un parfum synthétiques.
Clean. Le même problème : aucune définition, aucune norme, aucune vérification.
Et rappelez-vous, comme le montre notre guide sur qui fabrique votre parfum, que même si ces termes avaient un sens, ils pointeraient dans la mauvaise direction. La mousse de chêne et la bergamote sont naturelles, et toutes deux sont restreintes pour de vraies raisons de sécurité.
Notes de. Un signal d’intention qui n’engage personne sur une quantité.
Infusé de, essence de, inspiré de, façonné avec. De la décoration.
Longue tenue, puissant, séduisant, mystérieux, iconique. Du texte publicitaire à ignorer.
L’autre liste sur la boîte
La liste de notes, c’est du marketing. La liste d’ingrédients est réglementée, et elle est devenue véritablement utile en 2026, alors apprenez à la lire.
Les ingrédients sont donnés sous leurs noms INCI, une nomenclature internationale normalisée, plutôt que sous leurs noms courants ou commerciaux.
Ce que vous verrez en réalité, dans l’ordre : Alcohol Denat. Alcool dénaturé. Habituellement le premier ingrédient et le plus abondant, et c’est le véhicule, pas un raccourci. Notre guide sur les mythes traite l’allégation « sans alcool, c’est meilleur ».
Aqua. De l’eau.
Parfum ou Fragrance. Ce seul mot représente la composition entière, ce qui, comme l’explique notre guide sur les notes et les accords, est permis parce que la formule est un secret commercial. Des dizaines, voire des centaines de matières se cachent dans ce seul mot.
Puis une série de noms à consonance chimique, à la fin. C’est la partie que les gens trouvent alarmante, et c’est l’inverse de l’alarmant. Ce sont les allergènes déclarés.
Ceux que vous croiserez le plus souvent : le linalol, le limonène, le citronellol, le géraniol, le citral, l’eugénol, la coumarine, le benzoate de benzyle, le cinnamal, l’alcool benzylique.
Presque tous proviennent de matières naturelles : le linalol est dans la lavande, les agrumes et la menthe, et le limonène est dans le zeste d’agrumes. La coumarine est la molécule de foin et de tonka qui a lancé la parfumerie moderne, comme le couvre notre guide sur l’histoire du parfum. Le géraniol et le citronellol, c’est la rose. Une longue liste d’allergènes signifie souvent plus de matière naturelle, pas moins, ce qui renverse ce que la plupart des gens supposent en la lisant.
Deux points techniques comptent ici. Le linalol et le limonène s’oxydent au contact de l’air, et c’est la forme oxydée qui cause la majorité de la sensibilisation, une raison de plus pour laquelle notre guide sur la conservation et l’entretien vous dit de garder le bouchon fermé et le flacon à l’abri de la lumière. Et les seuils de déclaration sont de 0,001 % pour un produit qui reste sur la peau comme un parfum, et de 0,01 % pour un produit qu’on rince, donc la barre est dix fois plus stricte pour un parfum que pour un shampoing, et si un allergène apparaît, c’est qu’il est présent au-delà de dix parties par million.
Notre guide sur les changements de formule explique pourquoi cette liste s’est tant allongée en 2026 : l’UE a plus que triplé sa liste d’allergènes déclarables, avec une échéance au 31 juillet 2026 pour les nouveaux produits (les produits déjà sur le marché ont jusqu’en 2028 pour se mettre à jour). Si une ancienne boîte affiche six noms à la fin et qu’une boîte plus récente du même parfum en affiche vingt, rien n’a changé dans le flacon.
Ce que ça donne précisément sur une boîte canadienne
Le Canada fait la même chose, selon son propre échéancier, et 2026 est l’année où c’est arrivé en tablette. La modification DORS/2024-63 de Santé Canada échelonne la divulgation des allergènes de parfum en étapes jusqu’en 2026 et 2028, et elle fonctionne en exigeant que les allergènes soient nommés en dehors du mot « parfum », dans la liste d’ingrédients elle-même, une fois qu’ils dépassent un seuil de concentration, même quand ils arrivent à l’intérieur d’un extrait botanique.
Deux particularités canadiennes en découlent. Les noms d’ingrédients restent en INCI : une nomenclature internationale unique, essentiellement latine et chimique, donc elle n’est pas traduite. Tout ce qui entoure la liste est bilingue : une boîte canadienne indique Ingredients/Ingrédients au-dessus d’une liste qui n’apparaît qu’une seule fois. Et parfum survit comme terme INCI ici comme en Europe, donc ce seul mot cache toujours la formule. Ce qui change, c’est la queue de la liste, pas le secret.
L’effet concret pour un acheteur canadien est le même que pour un acheteur européen. Des flacons du même parfum, achetés à un an d’intervalle, porteront des listes d’ingrédients visiblement différentes. C’est de la paperasse.
Transformer une liste de notes en attente concrète
Vous pouvez extraire de l’information réelle d’une liste de notes si vous la lisez de façon structurelle plutôt que comme un inventaire.
Lisez pour la famille, pas pour les éléments. Lavande, mousse et coumarine veut dire fougère, peu importe le reste de la liste. Bergamote, labdanum et mousse de chêne veut dire chypre. Vanille, benjoin et labdanum veut dire ambré. Notre guide des familles olfactives vous donne la forme, et c’est cette forme que vous vivrez.
Donnez du poids au fond. Les matières de fond sont ce que vous sentez pendant la majeure partie du port, et ce que les autres sentent sur vous. Une liste avec de la vanille, de la tonka et du santal en fond sera chaude et sucrée à la quatrième heure, peu importe la quantité d’agrumes en tête.
Comptez les matières bruyantes. L’oud, la tubéreuse, le patchouli, l’encens, le maltol éthylique et l’Iso E Super dominent tout ce à côté de quoi on les place. Une seule d’entre elles dans une liste signifie généralement que le parfum tourne autour de cette chose.
Méfiez-vous de la longueur. Une liste de dix-neuf éléments signifie souvent que le texte a été rédigé pour sonner riche. Les meilleurs parfums tiennent surtout sur deux ou trois idées.
Méfiez-vous des listes identiques. Si les notes publiées d’un parfum correspondent exactement à celles d’un original célèbre, c’est souvent que le service marketing a publié la pyramide de l’original plutôt que de révéler sa propre formule. Ça ressemble à une preuve de ressemblance, et ça n’en est pas une.
Ce qui vous apprend quelque chose de concret
Le nom du parfumeur, quand il est donné. Il vous en dit plus sur l’odeur du parfum que n’importe quel adjectif : c’est l’argument de notre guide sur les parfumeurs.
L’année de lancement. Elle situe le parfum dans un style et vous dit si ce que vous achetez a eu le temps d’être reformulé.
La concentration et le format, pour que vous puissiez calculer le coût au millilitre et comparer correctement. Un plus gros flacon du même parfum coûte souvent moins cher au millilitre qu’un plus petit, et les boutiques comptent sur le fait que les gens ne font pas ce calcul.
Les codes de lot, que couvre notre guide sur les codes de lot et les contrefaçons, parce qu’ils vous disent l’âge d’un flacon et constituent la principale défense contre les contrefaçons et le stock mort depuis longtemps.
Lire une fiche en quatre-vingt-dix secondes
Une procédure. Faites-le dans cet ordre et vous ne vous ferez plus avoir par une boîte.
- Trouvez la famille à partir de la liste de notes, en ignorant tout le reste. Lavande, mousse et coumarine veut dire fougère. Bergamote, labdanum et mousse de chêne veut dire chypre. Vanille, benjoin et labdanum veut dire ambré.
- Lisez le fond, pas la tête. Le dernier tiers de la liste, c’est ce que vous porterez pendant six heures.
- Comptez les matières bruyantes. Oud, tubéreuse, patchouli, encens, maltol éthylique, Iso E Super. Une seule d’entre elles signifie généralement que le parfum tourne autour de cette chose.
- Cherchez le parfumeur et l’année. Notre guide sur les parfumeurs explique pourquoi le nom prédit plus de choses que la maison.
- Calculez vous-même le coût au millilitre, et comparez-le à un autre format de la même chose avant de le comparer à quoi que ce soit d’autre.
- Vérifiez la queue d’allergènes si votre peau réagit aux choses. C’est la seule partie de l’emballage légalement obligée d’être exacte.
- Ensuite, ignorez tout ça et testez, parce que notre guide sur les notes et les accords explique que la description est une déclaration d’intention, et que seule votre peau, sur une journée complète, tranche la question.
Essayez ceci sur trois parfums. Terre d’Hermès se lit sur papier comme une liste courte et sobre, et ce n’est pas un parfum bon marché qui joue les mystérieux : notre guide sur les parfumeurs explique qu’Ellena travaille ainsi délibérément. Shalimar se lit comme une longue liste chaude et tient exactement cette promesse. Angel se lit comme une salade de fruits et est en réalité fortement patchouli, sur un fond moussu proche du chypre, déguisé en gourmand : le cas le plus clair d’une liste de notes qui a raison sur l’impression générale et tort sur les matières réelles.
Tout ce qui suit vise à donner du sens à la liste de notes. Notre guide des matières prend les matières une à une, et une fois que vous savez ce que sont concrètement l’oud, l’iris et l’ambroxan, la plupart des textes de parfumerie cessent de pouvoir vous berner.
Les mots, de A à Z
Chaque terme défini en mots simples. Là où un terme est traité correctement ailleurs, nous renvoyons vers ce guide. Les termes marqués d’un † sont ceux que nous jugeons trompeurs ou mal employés, et l’entrée explique pourquoi.
Absolue. La matière aromatique qui reste une fois la concrète lavée à l’alcool et les cires retirées. Extraite par solvant plutôt que distillée. Voir notre guide sur qui fabrique votre parfum.
Accord. Deux matières ou plus combinées de façon à cesser de sentir ce qu’elles sont pour devenir une troisième chose. L’unité de base avec laquelle les parfumeurs construisent. Voir notre guide sur les notes et les accords.
Aldéhydes. Une classe de matières, dont plusieurs sentent le savon, la cire, quelque chose d’abstrait. Rendus célèbres par Chanel N° 5 en 1921. Voir notre guide sur l’histoire du parfum.
† Ambre. En parfumerie, un accord, typiquement du labdanum avec du benjoin et des matières vanillées. Pas la résine fossilisée, qui n’a aucune odeur ; trois choses différentes se partagent ce mot. Voir notre guide des matières.
Ambre gris. Une substance qui se forme dans l’intestin d’une petite proportion de cachalots. Pas du vomi. Le statut légal varie selon les pays, et c’est interdit aux États-Unis et en Australie. Aujourd’hui presque toujours remplacé par l’ambroxan.
Ambroxan. Un synthétique fait à partir du sclaréol, tiré de la sauge sclarée, donnant une chaleur minérale et sèche. La matière derrière une grande partie de la parfumerie moderne.
Anosmie. Incapacité à sentir. L’anosmie spécifique est une cécité à une molécule précise alors que le reste de l’odorat fonctionne normalement, et c’est fréquent. Voir notre guide sur le fonctionnement de l’odorat.
Aromachimique. Toute matière aromatique unique, naturelle ou synthétique, utilisée comme bloc de construction.
Attar. Traditionnellement, une huile distillée, souvent florale, historiquement dans une base de santal. Le terme est employé plus librement aujourd’hui.
Notes de fond. Les matières qui persistent le plus longtemps, donc voir pyramide avant de faire confiance au concept.
Code de lot. Un code de production du fabricant, habituellement gravé sur le flacon et imprimé sur la boîte. Il vous dit quand une chose a été fabriquée, mais ne prouve pas l’authenticité. Voir notre guide sur les codes de lot et les contrefaçons.
Brief. Le document qu’une marque remet aux fournisseurs de parfums pour décrire ce qu’elle veut, y compris un plafond de coût des matières premières et une échéance. Rédigé par le marketing, pas par un parfumeur. Voir notre guide sur qui fabrique votre parfum.
Calone. Un synthétique sentant le melon et l’air marin, créé chez Pfizer en 1966. La matière derrière la famille aquatique. Voir notre guide des familles olfactives.
Captive. Un ingrédient de parfumerie qu’un fournisseur possède et refuse de vendre à ses concurrents, habituellement protégé par un brevet pendant environ vingt ans. Voir notre guide sur qui fabrique votre parfum.
Chypre. Une famille bâtie sur un accord de bergamote, de labdanum et de mousse de chêne, nommée d’après Chypre à la suite du Chypre de Coty en 1917. Voir notre guide des familles olfactives.
† Clean. Un mot marketing sans définition réglementaire, traité plus haut.
Concrète. Le solide cireux produit par extraction au solvant, avant de devenir une absolue. Voir notre guide sur qui fabrique votre parfum.
Coumarine. Sent le foin, l’amande et la tonka. Synthétisée par Perkin en 1868, et la matière qui a rendu possible Fougère Royale, et la famille fougère avec elle. Voir notre guide sur l’histoire du parfum.
Décant. Du parfum transféré d’un grand flacon vers un plus petit, pour la vente ou l’usage. Voir notre guide complet des décants au Canada.
Drydown (le fond). Ce en quoi un parfum se stabilise une fois les matières volatiles parties. C’est là que vous passez la majeure partie de votre temps de port.
Eau de cologne, eau de toilette, eau de parfum, extrait. Des désignations conventionnelles pour une concentration croissante. Aucune loi ne les définit, et les fourchettes se chevauchent, comme vu plus haut.
Enfleurage. Une méthode d’extraction obsolète utilisant du gras pour absorber le parfum de fleurs délicates. Voir notre guide sur qui fabrique votre parfum.
Maltol éthylique. Un synthétique sentant la barbe à papa et le caramel, breveté par Pfizer dans les années 1960 et environ six fois plus puissant que le maltol. La matière derrière la famille gourmande. Voir notre guide des familles olfactives.
Fixateur. Une matière qui ralentit l’évaporation des autres, prolongeant une composition.
Flanker. Une variation d’un parfum existant, partageant son nom et une bonne partie de sa structure. Typiquement 70 à 90 % de similarité. Voir notre guide sur l’industrie du parfum aujourd’hui.
Fougère. Une famille bâtie sur la lavande, la mousse de chêne et la coumarine. Inventée en 1882. Nommée d’après les fougères, qui n’ont aucune odeur. Voir notre guide des familles olfactives.
Galbanum. Une résine qui sent la tige verte cassée, la matière derrière la famille verte.
Gourmand. Une famille de parfums à l’odeur comestible, inventée par Angel en 1992. Voir notre guide des familles olfactives.
Marché gris. Un vrai produit, légal, vendu en dehors de la distribution autorisée d’une marque. Voir notre guide pour acheter du parfum au Canada.
Espace de tête. Une technique pour analyser l’air autour d’une fleur vivante afin d’en identifier les composés volatils sans la cueillir. Mise au point par Roman Kaiser chez Givaudan.
Hedione. Un synthétique qui donne de l’éclat et de la transparence. Utilisé pour la première fois dans Eau Sauvage, en 1966.
† Hypoallergénique. Légalement vide de sens aux États-Unis : aucune norme, aucune preuve exigée, comme vu plus haut.
IFRA. L’International Fragrance Association. Fondée en 1973, basée à Genève. Établit les normes de sécurité des matières de parfumerie. Ce n’est pas un organisme de réglementation : son système est volontaire et autogéré. Voir notre guide sur les changements de formule.
Indole. Un composé présent dans les fleurs blanches comme le jasmin, responsable de leur facette légèrement animale et trop mûre.
Parfumeur interne. Un parfumeur employé par la marque dont le nom est sur le flacon plutôt que par un fournisseur. Rare : Chanel, Hermès, Guerlain, Cartier et Louis Vuitton en ont un. La plupart des maisons n’en ont pas. Voir notre guide sur les licences et la propriété.
Iso E Super. Un synthétique largement utilisé qui donne une radiance boisée et transparente. Environ 20 % des gens sont légèrement anosmiques à certains de ses isomères. Voir notre guide sur le fonctionnement de l’odorat.
Labdanum. Une résine du ciste de Méditerranée : chaude, cuirée, l’épine dorsale de l’accord ambré.
Licence. L’arrangement par lequel un nom de mode ou de célébrité est loué à une entreprise de parfumerie, qui fabrique et vend ensuite le produit et en comptabilise les revenus. La plupart des parfums de créateurs fonctionnent ainsi. Voir notre guide sur les licences et la propriété.
Tenue. Le temps pendant lequel un parfum reste détectable sur la peau, distincte de la projection et du sillage. Voir notre guide sur la tenue et la projection.
Muguet. Ne donne aucune matière extractible, si bien qu’il est toujours reconstitué.
† Naturel. Aucune définition réglementaire, et aucun lien fiable avec la sécurité. La mousse de chêne et la bergamote sont naturelles, et toutes deux restreintes, comme vu plus haut.
Niche. Désignait à l’origine les petites maisons indépendantes. Décrit aujourd’hui une tranche de prix et une posture marketing de façon plus fiable qu’une structure de propriété. Voir notre guide sur les licences et la propriété.
Note. Une odeur qu’on peut nommer, pas un ingrédient.
Mousse de chêne. Un lichen qui donne une amertume de sol de forêt humide, structurel dans les chypres. Restreinte, pas interdite : deux de ses constituants ont été prohibés dans l’UE en 2017. Voir notre guide sur les changements de formule.
Iris. Une matière aromatique tirée de rhizomes d’iris vieillis. Parmi les matières les plus chères de la parfumerie, dont le prix se compte en dizaines de milliers de dollars le kilo.
Oud. Un bois de cœur résineux produit par les arbres Aquilaria en réponse à une infection fongique. À l’Annexe II de la CITES depuis 2004. Voir notre guide des matières.
Projection. La distance à laquelle un parfum voyage loin de vous à un moment donné. Voir notre guide sur la tenue et la projection.
† Pyramide. Le diagramme tête, cœur et fond. Inventée par Jean Carles comme méthode de composition et d’enseignement, plus tard récupérée par le marketing. Les matières s’évaporent simultanément à des rythmes différents, donc c’est un dégradé plutôt que trois étapes. Voir notre guide sur les notes et les accords.
Coût des matières premières. Habituellement abrégé RMC (de l’anglais raw materials cost). Le plafond qu’un brief impose sur ce que le parfumeur peut dépenser par kilo de concentré. La seule ligne qui détermine la majeure partie de ce que vous sentirez. Voir notre guide sur ce que vous payez concrètement.
RIFM. Le Research Institute for Fragrance Materials, qui réalise les évaluations de sécurité sur lesquelles s’appuient les normes de l’IFRA. Voir notre guide sur les changements de formule.
Sillage. La traînée qu’un parfum laisse derrière vous, mot qui désigne à l’origine le sillage d’un bateau. Voir notre guide sur la tenue et la projection.
Soliflore. Un parfum construit autour d’une seule fleur, que couvre notre guide des familles olfactives.
Testeur. Un flacon destiné à la présentation en boutique, habituellement dans un emballage sobre. Généralement le même liquide que le flacon de vente, souvent moins cher et souvent vieux. Voir notre guide pour tester un parfum.
Notes de tête. Les matières les plus volatiles, dominantes dans les premières minutes. On dit couramment qu’elles durent quinze minutes ; la fourchette réelle va plutôt de cinq à trente.
UN1266. La classification de transport des produits de parfumerie comme liquide inflammable, classe 3. Régit la façon dont le parfum peut être expédié légalement. Voir notre guide pour acheter du parfum au Canada.
Vanilline. Le principal composé aromatique de la vanille. Synthétisée en 1874, et aujourd’hui, la plupart des arômes de vanille dans le monde sont de la vanilline synthétique. Voir notre guide sur l’histoire du parfum.
Ceci fait partie de Nose to Bottle, notre manuel complet du parfum. À lire dans l’ordre ici.