Trois mots sont utilisés de façon interchangeable par des gens qui devraient pourtant le savoir, y compris des vendeurs. Ils veulent dire des choses différentes, et cette différence décide si vous incommodez une pièce entière ou non.
Les définitions
La tenue, c’est combien de temps ça reste détectable sur la peau. Mesurée en heures.
La projection, c’est jusqu’où ça voyage loin de vous, dans l’instant présent. Le rayon du nuage.
Le sillage, c’est la traînée que vous laissez derrière vous, du mot français désignant le sillon laissé par un bateau. Ce que quelqu’un remarque après votre passage.
Ces trois notions sont indépendantes, et quelques parfums familiers le démontrent mieux que n’importe quelle explication. Terre d’Hermès a une bonne tenue et une projection volontairement faible : il dure et reste proche. Angel a une projection et un sillage énormes dès la première minute. Cool Water projette fort au début et s’estompe plus vite que sa réputation le suggère. Trois parfums, trois formes complètement différentes, et aucun n’est meilleur que les autres.
Ce que vous voulez dépend de la situation, et notre guide pour porter le parfum couvre ça. Ce que vous ne voulez presque jamais, c’est le maximum des trois à la fois : c’est exactement ce que le marketing et la plupart des critiques vidéo poussent.
Comment l’industrie mesure ça
Ça compte, parce que ça révèle à quel point les chiffres dans les critiques sont mous.
La norme de l’industrie est la chromatographie en phase gazeuse de l’espace de tête, souvent jumelée à la spectrométrie de masse. Un échantillon est placé dans une chambre, et l’air au-dessus est échantillonné à répétition à des intervalles fixes, couramment 2, 6 et 24 heures, pour que l’instrument puisse indiquer quelles molécules sont encore présentes et à quelle concentration.
C’est une machine qui rapporte des molécules dans l’air. Ce n’est pas une personne qui rapporte une odeur, et les deux répondent à des questions différentes. Quand une personne qui fait la critique dit « huit heures », elle veut dire qu’elle pouvait encore le détecter, sur son nez, sur sa peau, ce jour-là. Notre guide sur le fonctionnement réel de l’odorat explique pourquoi ce chiffre ne se transpose pas à vous.
Ce qui détermine la tenue
Les matières premières. Notre guide des notes, des accords et de la pyramide a expliqué que les petites molécules légères s’évaporent vite et que les grosses molécules lourdes ne le font pas. Un parfum bâti sur des matières de fond substantielles, muscs, résines, bois, synthétiques lourds, dure. Un parfum bâti sur des agrumes et des fleurs légères ne dure pas, peu importe combien vous payez. L’entrée sur les agrumes de notre guide des matières le dit clairement : c’est de la chimie, pas de la qualité, et l’argent n’y change rien.
Une paire éloquente : CK One et Shalimar. L’un est bâti sur des agrumes et un musc léger, l’autre sur du benjoin, de la vanille et de la résine. La différence dans leur tenue est une différence de poids moléculaire, pas de soin ou de budget.
La concentration, avec les réserves énoncées dans notre guide pour lire une fiche de parfum. Plus de matière dans l’alcool dure généralement plus longtemps, mais les catégories n’ont aucune définition légale et les fourchettes se chevauchent, alors une eau de toilette riche en notes de fond peut surpasser une eau de parfum plus vive. Eau Sauvage est une EDT qui surpasse en tenue bien des EDP modernes, parce que Roudnitska l’a bâtie sur des matières qui restent.
La physique, en bref, parce que c’est mieux que le folklore
« Les molécules lourdes durent plus longtemps » est à peu près juste, mais ce n’est pas tout le modèle, et le vrai modèle explique des choses que le folklore ne peut pas expliquer.
La parfumerie classe les notes selon leur pression de vapeur, une mesure de la facilité avec laquelle une substance quitte un liquide pour l’air. Un brevet de parfumerie donne les plages de travail : les notes de cœur se situent entre 0,0008 et 0,08 Torr à 22 °C, et les notes de fond, sous 0,0008 Torr. Le limonène, la molécule des agrumes, se situe bien au-dessus des deux. La vanilline se situe tout en bas : c’est pourquoi elle fonctionne comme fixateur.
Ensuite, un vrai modèle de ce qui se passe sur la peau. Kasting et Saiyasombati, dans l’International Journal of Cosmetic Science en 2001, en ont bâti un à partir de propriétés physiques plutôt que d’hypothèses. Il prédit l’évaporation à partir de la pression de vapeur, du poids moléculaire, du coefficient de partage octanol/eau et de la solubilité dans l’eau, en utilisant une loi de Henry modifiée avec une couche limite, et il modélise séparément la quantité de matière absorbée dans la peau plutôt que perdue dans l’air.
La volatilité n’est pas le seul levier. À quel point une molécule aime le gras compte aussi. Une matière qui se répartit dans les lipides de la peau reste en place même si elle est assez volatile, ce qui est exactement ce que fait un fixateur, et pourquoi l’astuce de la peau hydratée repose sur la physique plutôt que sur l’espoir.
La vitesse de l’air fait partie du modèle. La couche limite d’air immobile contre votre peau, c’est ce que les molécules doivent traverser, et l’air en mouvement l’arrache. Ce qui veut dire qu’une marche venteuse, une bouche d’aération de voiture dirigée sur vous, un ventilateur à votre bureau, ou une salle de sport, vous coûtent tous du parfum d’une façon qui n’a rien à voir avec le flacon. Personne ne le dit, et pourtant c’est dans les équations.
La version pratique : si un parfum semble disparaître, demandez-vous ce que l’air était en train de faire.
La chimie de la peau : réelle, et plus modeste que ce qu’on prétend
Tout le monde dans le milieu du parfum dit que la chimie de la peau change tout. La version véridique est plus étroite.
Ce qui est bien étayé : Le sébum. La peau grasse retient le parfum plus longtemps, parce que l’huile emprisonne les molécules aromatiques et les libère lentement. Les chiffres du métier situent la peau grasse à six à huit heures ou plus, contre deux à trois heures sur une peau sèche.
La température. Une peau chaude pousse plus de matière dans l’air, alors le même parfum projette plus fort en juillet qu’en janvier, et plus fort sur quelqu’un dont la température corporelle est naturellement élevée.
L’hydratation. Une surface hydratée retient mieux le parfum qu’une surface sèche. C’est pourquoi l’astuce de la lotion sans parfum appliquée en premier fonctionne, et c’est le conseil de performance le moins controversé qui existe.
Ce qui est exagéré : l’affirmation selon laquelle votre chimie personnelle transforme un parfum en quelque chose de différent est bien plus faible que sa popularité le laisse croire. Une étude de 2009 dans le Flavour and Fragrance Journal, par Patel et ses collègues, a trouvé que la transformation chimique du parfum médiée par la peau était faible sur une peau propre et sèche, dans des conditions normales. Le film hydrolipidique joue un rôle, mais ce n’est pas le facteur dominant.
Donc la position juste, c’est que votre peau change de façon considérable la quantité de parfum qui atteint l’air et le temps qu’il y reste, tout en changeant ce que le parfum est bien moins que ce que le folklore prétend, et c’est dans l’écart entre ces deux effets que vit la majeure partie de la confusion.
Là où un parfum sent différent sur deux personnes, la plus grande partie de l’explication se trouve dans notre guide sur le fonctionnement réel de l’odorat : vos deux nez ne sont pas le même instrument. Une anosmie spécifique changera davantage un parfum perçu que le pH de qui que ce soit. Environ une personne sur cinq est légèrement anosmique à certains isomères de l’Iso E Super, présent dans Terre d’Hermès parmi bien d’autres.
Pourquoi un parfum semble disparaître
En général, il n’a pas disparu. Notre guide sur le fonctionnement réel de l’odorat a couvert l’adaptation olfactive : votre nez arrête de rapporter une odeur constante en quelques minutes. Vous êtes la seule personne incapable de dire avec fiabilité si votre parfum fait encore effet.
Ne jugez pas la tenue sur vous-même. Demandez à quelqu’un d’autre, ou sentez votre manche ou un foulard plutôt que votre poignet, puisque le tissu retient le parfum plus longtemps et que votre nez y est moins adapté.
L’envie de réappliquer est presque toujours de l’adaptation, pas une véritable disparition. C’est la cause la plus fréquente de surapplication, et les gens autour de vous en reçoivent bien plus que vous ne le pensez.
Le tissu ment dans l’autre sens : un chandail peut retenir un parfum pendant des jours, mais ce n’est pas de la tenue sur la peau.
L’hiver, qui occupe la majeure partie de l’année ici
Deux effets tirent dans des directions opposées, et la plupart des conseils n’en mentionnent qu’un seul.
Le froid ralentit l’évaporation. Moins d’énergie dans les molécules, moins de matière qui passe dans l’air, donc un parfum reste plus proche de vous et, en principe, y reste plus longtemps. C’est la moitié que tout le monde répète.
L’air sec défait cet effet. L’air intérieur chauffé, en hiver canadien, tombe couramment sous 30 % d’humidité relative. Une peau sèche retient moins, et le consensus du métier veut que le parfum s’évapore plus vite d’une surface sèche que d’une surface hydratée.
Donc un matin de janvier à Regina vous donne un parfum qui projette moins et qui ne dure peut-être pas plus longtemps, et les gens en concluent que leur flacon a été reformulé. Ce n’est pas le cas. La pièce est sèche, et il fait moins trente dehors.
Quoi faire à ce sujet, et seule la première option est bien fondée. Hydratez-vous, ce qui s’attaque au vrai mécanisme. Portez les parfums plus lourds, plus dominés par les notes de fond, en hiver : c’est la sagesse populaire, et c’est au moins cohérent avec la physique ci-dessus. Et ne jugez pas un nouveau parfum pour la première fois en février, parce que vous testerez la météo plutôt que le flacon.
Nous qualifions la moitié « humidité » de tout ceci comme un consensus du métier plutôt qu’un fait mesuré. Personne n’a publié l’expérience qu’il nous faudrait : le même parfum sur la même personne à 20 % et à 60 % d’humidité, avec chromatographie en phase gazeuse aux deux extrémités.
Faire durer un parfum, sans en acheter un autre
À peu près dans l’ordre de l’ampleur de leur effet, en commençant par la plus grande amélioration disponible à elle seule : appliquez sur une peau hydratée, avec une lotion sans parfum en premier.
Vaporisez sur la peau, pas dans l’air. Traverser un nuage de parfum en gaspille la majeure partie.
Choisissez vos points d’application selon le résultat voulu : la poitrine et le cou projettent vers les autres, les poignets et l’intérieur des coudes restent plus proches, et derrière les oreilles, c’est chaud, ce qui augmente la projection.
Ne frottez pas vos poignets ensemble. Notre guide des mythes du parfum explique pourquoi la raison habituellement donnée pour ça est fausse, et pourquoi le conseil survit quand même.
Les vêtements retiennent plus longtemps que la peau, mais certains tissus tachent, et un parfum sur un manteau porté tous les jours va s’accumuler.
Conservez-le correctement. Notre guide de conservation et d’entretien a les chiffres : pour chaque hausse de 10 °C, les vitesses de réaction doublent à peu près, et un flacon gardé dans une salle de bain embuée perd une performance que vous avez payée.
Un mot sur l’obsession de la performance
Notre guide sur l’industrie du parfum aujourd’hui a montré que la culture vidéo a poussé le marché vers le sonore et le longue-durée, parce que ce sont les seules qualités qu’une vidéo peut démontrer.
Le résultat, c’est que les gens évaluent le parfum sur les deux axes qui ont le moins à voir avec sa qualité réelle. Bandit n’est pas meilleur parce qu’il dure quatorze heures. Diorissimo est l’une des grandes réussites de notre canon des parfums, et il est discret et ne dure pas particulièrement longtemps, parce qu’un muguet bâti sur de l’hydroxycitronellal n’allait jamais durer autrement.
La performance est une spécification. La vraie question, c’est si vous voulez le sentir tous les jours pendant deux ans.
Comment tester la performance correctement
- Un parfum, un bras, deux vaporisations. Jamais deux à la fois ; vous ne pourrez pas les séparer à la quatrième heure.
- Notez l’heure. Vérifiez ensuite à 1, 4 et 8 heures, ce qui reflète les intervalles de l’industrie mentionnés plus haut.
- Sentez votre manche, pas votre poignet, à chaque vérification. Votre poignet a été sous votre nez toute la journée.
- Demandez à une personne, à la quatrième heure, si elle sent quelque chose et à quelle distance. C’est votre chiffre de projection, et c’est le seul que vous ne pouvez pas fausser.
- Répétez un autre jour, dans une météo différente. La chaleur change tout, et une seule lecture n’est qu’une anecdote.
Faites ça une fois pour un parfum que vous possédez, et vous ferez confiance à vos propres données plutôt qu’à n’importe quelle critique.
Un chapitre de Nose to Bottle, notre manuel complet du parfum. À lire dans l’ordre ici.