Ceci est le plus long guide de la série, et celui que nous garderions s’il fallait jeter tous les autres. Chaque description de parfum que vous lirez un jour part du principe que vous connaissez le sens de ces mots. Presque personne ne le connaît.
Décrire une odeur relève de l’opinion, la nôtre la plupart du temps et parfois celle du métier, alors que les prix, les dates et les procédés relèvent du fait. Nous avons essayé de garder ces deux choses visiblement distinctes.
Les agrumes et les herbes
Bergamote
Un petit agrume amer, cultivé surtout en Calabre, extrait par pression du zeste plutôt que distillé. Ça sent le citron dont on aurait retiré l’acidité pour y mettre quelque chose de vaguement floral et thé. C’est l’une des notes de tête les plus courantes en parfumerie, présente dans presque toutes les eaux de cologne et tous les chypres classiques.
La bergamote naturelle est phototoxique. Elle contient des furocoumarines, surtout du bergaptène, qui peuvent brûler la peau au soleil. L’industrie a répondu avec la bergamote sans bergaptène, traitée pour retirer la fraction dangereuse. Retenez ça la prochaine fois qu’on vous dira que naturel veut dire sans danger. La bergamote sûre, c’est la version traitée.
Lavande
Distillée à la vapeur à partir des sommités fleuries. Propre, herbacée, légèrement camphrée, avec une douceur en dessous que la plupart des gens ne remarquent pas tant qu’on ne la leur signale pas.
Lavande plus mousse de chêne plus coumarine, c’est l’accord fougère, inventé en 1882, et c’est encore aujourd’hui l’épine dorsale du rayon masculin (l’histoire complète est dans notre courte histoire du parfum). Si vous pensez ne pas aimer la lavande à cause des sachets de tiroir, essayez-la dans Le Male ou Cool Water et reconsidérez votre jugement.
Les fleurs
Rose
Deux espèces comptent. Rosa damascena, la rose de Damas, surtout originaire de Bulgarie et de Turquie, donne l’essence de rose classique : lumineuse, légèrement épicée, un peu miellée. Rosa centifolia, la rose de mai, cultivée autour de Grasse, est plus douce et plus verte, et se travaille généralement en absolue plutôt qu’en distillation.
L’économie est brutale, et elle explique tout de la rose en parfumerie. La distillation de la damascena donne un rendement d’environ 0,02 à 0,03 % d’huile. Ça représente entre 3 500 et 5 000 kilos de pétales pour un kilo d’essence de rose, aussi peu que 2 600 les très bonnes années et jusqu’à 8 000 les mauvaises.
Alors quand un flacon à prix modeste mentionne la rose, ce n’est pas un mensonge, mais la rose qu’il contient est surtout construite à partir d’autres matières. C’est de la simple arithmétique, pas un scandale.
À essayer : Portrait of a Lady, Rose 31, Lyric Woman.
Jasmin
L’autre grande dépense florale, et celle qui a la meilleure histoire.
Un kilo de fleurs de jasmin représente environ 8 000 fleurs individuelles, et on en récolte environ 350 grammes à l’heure. Les chiffres rapportés pour le ratio fleurs/absolue varient d’environ 350 kilos par kilo de concrète jusqu’à 700 ou 800 kilos de fleurs par kilo d’absolue, et les sources ne s’entendent pas.
On le cueille avant l’aube, et c’est une question de chimie, pas de romantisme. L’acétate de benzyle, le composé responsable de la partie lumineuse du jasmin, voit sa concentration multipliée par environ sept entre l’après-midi et l’heure précédant l’aube, et les fleurs cueillies après le lever du soleil ont déjà perdu des composés volatils à cause de la chaleur. À Grasse, la saison va d’août à octobre.
Le jasmin sent le crémeux, le légèrement trop mûr, avec une note animale discrète en dessous. Cette dernière partie vient de l’indole, et c’est pourquoi certaines personnes trouvent le jasmin sale.
Tubéreuse
La fleur blanche la plus criarde qui soit. Crémeuse, cireuse, presque beurrée, avec une pointe verte et acérée sur les bords, et quelque chose de proche du menthol si on s’en approche de très près.
La tubéreuse divise les gens plus radicalement que presque toute autre matière en parfumerie. Il n’existe pas d’opinion modérée sur Fracas, la référence construite par Cellier en 1948, et personne ne l’a surpassée depuis.
Fleur d’oranger et néroli
Même arbre, produits différents, et la distinction revient constamment sur les étiquettes.
Le néroli est distillé à la vapeur à partir de la fleur d’oranger amer : lumineux, vert, propre, légèrement métallique. L’absolue de fleur d’oranger est extraite par solvant de la même fleur : plus lourde, plus sucrée, plus indolique et miellée.
Le néroli évoque la fraîcheur, la fleur d’oranger évoque la sensualité, et pourtant, c’est la même fleur.
Ylang-ylang
Distillé à partir des fleurs de Cananga odorata, surtout à Madagascar et aux Comores. Ça évoque la banane et la crème pâtissière, intensément sucré, avec une pointe caoutchoutée.
Il est distillé en fractions successives, donc la première matière sortant de l’alambic est différente de la dernière, et elles sont classées et vendues séparément. C’est inhabituel, et ça signifie que « ylang-ylang » sur une étiquette couvre un large éventail d’odeurs.
Iris, ou racine d’iris
La matière la plus chère du lot, et celle dont le prix se justifie le mieux une fois qu’on la comprend.
L’odeur n’est pas dans la fleur. Elle est dans le rhizome, la tige souterraine, et elle n’y est pas encore quand on le déterre. Les rhizomes sont épluchés, tranchés, séchés, puis entreposés pendant au moins trois ans, période durant laquelle l’oxydation transforme lentement des composés inodores de la racine en irones, qui sont ce qu’on sent concrètement.
Puis les rendements. Une tonne de poudre séchée donne environ deux kilos de beurre d’iris. La production mondiale se mesure en tonnes par année, pas en milliers. Les prix vont de dizaines de milliers de dollars le kilo selon la teneur en irones, et l’absolue d’iris raffinée à haute concentration d’irones peut coûter plusieurs fois plus cher encore.
De la plantation au beurre fini, il faut de six à huit ans, le cycle de production le plus long de toutes les matières naturelles de la parfumerie.
Ça sent la terre froide, la violette, la poudre pour le visage, et quelque chose qui rappelle vaguement la carotte crue. Les gens trouvent soit que c’est la plus belle chose en parfumerie, soit que ça sent le sac à main. Nous sommes dans le premier groupe, et nous comprenons le second.
Violette, et les ionones
Il n’y a presque pas de violette dans les parfums à la violette, parce que la fleur de violette ne donne essentiellement rien d’utilisable.
En 1893, Ferdinand Tiemann et Paul Krüger, en cherchant à comprendre ce qui donnait à l’iris son odeur, ont découvert une famille de composés apparentés, plus simples et bien moins coûteux à fabriquer. Ils les ont appelés ionones, et ils sentent la violette. La violette est devenue abordable du jour au lendemain.
Les ionones ont aussi une particularité : elles saturent vite le nez. Beaucoup de gens trouvent que les notes de violette semblent disparaître puis revenir, ce qui relève de l’adaptation olfactive plutôt que d’un vrai affaiblissement du parfum.
Les bois et les racines
Oud, ou bois d’agar
Le bois le plus cher au monde, et il n’a de valeur que lorsque l’arbre est malade.
L’oud provient d’arbres du genre Aquilaria. Le bois sain d’Aquilaria est pâle et sans valeur. Quand l’arbre est blessé et infecté par un champignon, il se défend en produisant une résine aromatique sombre, et cette résine, déposée au fil des années, devient le bois d’agar.
Aquilaria malaccensis figure à l’Annexe II de la CITES depuis 1995, et le reste des genres producteurs de bois d’agar l’ont rejointe en 2004, ce qui exige des permis d’exportation et la preuve que le commerce ne menace pas la survie de l’espèce.
Le prix dépend entièrement du grade et va d’environ cent dollars le kilo pour les bas grades jusqu’à six chiffres pour le plus rare. Cet écart répond à l’affirmation courante voulant que l’oud soit la matière la plus chère au monde. Le bois d’agar de grade supérieur fait partie de cette conversation. La plupart de l’oud vendu n’est pas de grade supérieur, et une très grande partie de ce qui est étiqueté oud dans les parfums de designer occidentaux ne contient aucun bois d’agar, seulement des synthétiques conçus pour l’évoquer.
Le vrai oud sent le médicinal, la basse-cour, le sucré et le boisé à la fois, et c’est difficile à apprécier. Le premier oud de la plupart des gens n’est pas de l’oud.
Bois de santal
Chaud, crémeux, lacté, doux. Le bois le plus réconfortant qui soit, et l’un des cas les plus clairs d’une matière presque détruite par la demande.
Santalum album, le santal indien ou de Mysore, est la référence historique, avec une teneur en santalol d’environ 70 à 90 %. La production légale au Karnataka est passée de 3 000 tonnes en 1978 à environ 20 tonnes en 2002, une chute de plus de 99 % en moins de vingt-cinq ans. L’État indien est propriétaire des santals même sur des terrains privés, même si le Karnataka a assoupli ses règles commerciales en 2022.
L’approvisionnement s’est déplacé. L’Australie cultive Santalum album à grande échelle en Australie-Occidentale, avec des millions d’arbres plantés, et Santalum spicatum, le santal australien, est une espèce différente, avec un taux de santalol d’environ 20 à 40 % et une odeur plus sèche et plus tranchante. Les prix le reflètent : le santal indien coûte généralement plusieurs fois le prix de l’australien, à poids égal.
Si un parfum grand public mentionne le santal, il s’agit presque certainement d’une matière de santal synthétique. Ces matières sont devenues très bonnes.
Cèdre
Deux choses sans lien partagent ce nom. Le cèdre de Virginie est en fait un genévrier et sent les copeaux de crayon, sec et propre. Le cèdre de l’Atlas est un vrai cèdre, plus doux et plus résineux.
Le cèdre est structurel. Il soutient d’autres éléments et prend rarement le devant.
Vétiver
Une graminée, et l’odeur est dans les racines. Haïti est le plus grand producteur, environ la moitié de la production mondiale, avec Java et l’Inde comme autres sources principales. Givaudan gère un programme d’approvisionnement équitable certifié avec une coopérative d’environ 250 producteurs haïtiens depuis 2012.
Le vétiver haïtien est fumé et terreux. Le javanais est plus rude. Le bourbon, de La Réunion, est celui dont les parfumeurs parlent avec le plus de respect.
Ça sent la terre humide, le zeste de pamplemousse et la fumée, et c’est l’épine dorsale de Guerlain Vétiver, ainsi que, aux côtés du cèdre, du patchouli et du benjoin, de Terre d'Hermès également.
Patchouli
La matière la plus incomprise en parfumerie, parce qu’une génération l’a découverte comme huile de boutique contre-culture plutôt que comme matière de parfumerie.
Les feuilles sont séchées et fermentées avant la distillation, ce qui est inhabituel, et un bon patchouli s’améliore avec l’âge d’une façon que presque rien d’autre n’égale. Bien utilisé, il est sombre, sucré, terreux et légèrement chocolaté, et il joue un rôle structurel dans une immense part des parfums modernes, y compris Angel. Si vous pensez détester le patchouli, c’est le patchouli bon marché que vous détestez.
Les mousses et les résines
Mousse de chêne
Un lichen, pas une mousse, récolté sur les chênes. Ça sent le sous-bois : humide, amer, vert, comme de l’encre. C’est la matière qui fait qu’un chypre est un chypre.
C’est aussi le cas le plus net d’une réglementation qui repose sur une raison réelle. La mousse de chêne contient de l’atranol et du chloroatranol, de puissants allergènes de contact impliqués dans une sensibilisation chez environ 1 à 3 % de la population générale. Elle est restreinte, pas interdite, et elle est désormais couramment remplacée par des synthétiques comme l’Evernyl.
Notre guide sur pourquoi les parfums changent explique ce que ça a fait aux classiques. En bref : les chypres des vieux livres ne sont pas les chypres qu’on trouve sur les tablettes.
Labdanum
Une résine collante issue du ciste de Méditerranée. Chaude, cuirée, sucrée, légèrement animale. C’est l’épine dorsale de l’accord ambré, et elle fait aussi une bonne partie du travail dans les compositions cuirées.
Benjoin
Une résine balsamique issue de l’arbre à styrax. Sucrée, vanillée, poudrée, réconfortante. C’est le côté doux de la plupart des accords ambrés.
Ambre
Lisez cette entrée-ci attentivement, parce que ce mot remplit trois fonctions à la fois et les brouille toutes.
L’ambre la pierre est de la résine d’arbre fossilisée, et elle n’a pas d’odeur. Ce n’est pas une matière de parfumerie et ça ne l’a jamais été.
L’ambre en parfumerie est un accord, pas un ingrédient : typiquement labdanum plus benjoin plus vanilline, et souvent coumarine et patchouli. Ambre Antique de Coty, en 1905, en est un des premiers jalons.
Et le nom vient probablement de l’ambre gris, une substance encore différente, provenant d’une baleine, dont il est question plus loin.
Trois sens, un seul mot. Quand un flacon mentionne l’ambre, il s’agit de l’accord.
Les matières sucrées
Fève tonka et coumarine
Les fèves tonka sont les graines d’un arbre sud-américain, et elles sont pleines de coumarine, qui sent le foin, l’amande, la vanille et la peau chaude.
La coumarine est la molécule qui a lancé la parfumerie moderne. William Henry Perkin l’a synthétisée en 1868, la première synthèse d’un composé aromatique existant à l’état naturel, et elle est arrivée sur le marché dès 1876. Six ans plus tard, Paul Parquet a construit Fougère Royale autour d’elle et a inventé toute une famille.
Vanille
La deuxième épice la plus chère au monde, et l’histoire est meilleure que l’odeur.
Les orchidées de vanille hors du Mexique ne produisent aucun fruit, parce que leur pollinisateur n’y vit pas. Le problème a été résolu en 1841 à La Réunion par Edmond Albius, un garçon réduit en esclavage d’environ douze ans, qui a découvert qu’une fine membrane séparait les parties mâle et femelle de la fleur, et que la soulever avec un éclat de bambou permettait leur rencontre. Chaque gousse de vanille dans le monde est encore pollinisée à la main selon sa méthode. Il est mort pauvre.
Le prix est violent. Madagascar produit environ 80 % de la vanille mondiale, et entre 2012 et 2016, le prix du kilo a été multiplié par environ huit. Puis le cyclone Enawo a frappé en mars 2017 et l’a encore fait grimper.
C’est pourquoi presque aucune des odeurs de vanille que vous sentez n’est de la vanille. Environ 85 à 88 % de l’arôme de vanille dans le monde est de la vanilline synthétique, en bonne partie issue du gaïacol pétrochimique, et moins de 1 % provient de vraies gousses de vanille.
Il n’y a pas assez de vanille sur terre pour que ce soit autre chose que de l’arithmétique, pas un scandale de l’industrie du parfum.
Éthylmaltol
Ça sent la barbe à papa et le sucre brûlé, et ce n’est pas une métaphore : c’est le descripteur exact de la molécule, brevetée pour la première fois par Pfizer en 1969. C’est la matière qui fait qu’un gourmand est un gourmand, et Angel, en 1992, est le moment où elle est passée d’une matière aromatique à une idée de parfum. Utilisé en grande quantité, il est reconnaissable entre tous et sent légèrement le bon marché, ce qui explique en partie pourquoi Angel reste controversé plus de trois décennies plus tard.
Les matières animales
Musc
Tout le musc qu’on peut acheter est synthétique. C’est le fait par lequel il faut commencer, parce que la légende populaire dit le contraire.
Le musc naturel provenait de la glande du porte-musc mâle, et l’animal devait être tué. Il fallait les glandes d’environ 160 animaux pour produire un kilo de musc. En 1979, la CITES a inscrit toutes les espèces de porte-musc, les plus menacées à l’Annexe I avec une interdiction commerciale complète, et les autres à l’Annexe II sous réglementation stricte.
Le remplaçant est arrivé bien avant l’interdiction, et par accident. Albert Baur travaillait sur des explosifs quand il a produit un composé fortement musqué en 1888. Les nitromuscs sont issus de la chimie du TNT. Les muscs modernes se répartissent en quatre groupes : nitromuscs, polycycliques, macrocycliques et linéaires ou alicycliques. Les macrocycliques, les plus proches de la matière naturelle et beaucoup mieux tolérés, sont devenus commercialement viables à la fin des années 1990.
White Musk de The Body Shop, en 1981, a vendu le musc synthétique comme une vertu plutôt qu’un compromis, et a changé ce que le public croyait que le mot voulait dire.
Le musc est aussi la famille la plus touchée par l’anosmie spécifique. Si un parfum musqué ne vous fait sentir rien du tout, il se peut simplement que votre nez n’ait pas le récepteur. C’est expliqué dans notre guide sur le fonctionnement réel de l’odorat, et ce n’est pas une défaillance.
Ambre gris et ambroxan
La meilleure histoire de la parfumerie, et presque tout ce qu’on en dit couramment est légèrement faux.
L’ambre gris n’est pas du vomi de baleine. Il se forme dans l’intestin des cachalots, chez seulement environ 1 à 5 % d’entre eux, quand les becs indigestes de calmars s’agglomèrent en une masse que la baleine ne parvient pas à évacuer. C’est plus proche d’un calcul biliaire que de vomi, et plus proche de matières fécales que de l’un ou l’autre. Il est expulsé ou libéré à la mort de l’animal, flotte pendant des années, et mûrit dans l’eau de mer et le soleil pour devenir quelque chose qui sent le sel, le tabac, la peau et le papier chaud. Frais, il sent épouvantablement mauvais.
La situation légale est compliquée, et vous ne devriez pas rapporter chez vous une trouvaille de plage sans vérifier. Voici comment ça se structure.
La CITES exclut l’ambre gris. En vertu de la Résolution Conf. 9.6, l’urine, les matières fécales et l’ambre gris blanc naturellement excrétés par un cachalot sont traités comme des déchets plutôt que comme des parties ou dérivés d’une espèce protégée, et échappent donc à la Convention, même si le cachalot lui-même figure à l’Annexe I.
Les lois nationales divergent ensuite, et c’est là que les gens se font prendre. Les États-Unis interdisent la possession et le commerce en vertu de l’Endangered Species Act. L’Australie l’interdit aussi.
Pour le Canada, nous n’avons pas réussi à trancher, et nous préférons vous le dire plutôt que de deviner. Le Canada met en œuvre la CITES par la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, qui repose sur la question de savoir si quelque chose est un spécimen CITES, et selon la Résolution ci-dessus, l’ambre gris n’en est pas un. Ça suggère que la voie CITES ne l’interdit pas ici. Mais les interdictions américaine et australienne ne viennent pas non plus de la CITES ; elles viennent d’un droit distinct sur les espèces en péril propre à chaque pays, et le Canada a le sien dans la Loi sur les espèces en péril. Nous n’avons trouvé aucune source canadienne prenant position sur l’ambre gris en particulier.
Donc : rien n’est établi, et si jamais vous tenez un morceau d’ambre gris sur une plage canadienne, obtenez un avis avant de le vendre, pas après. Les prix varient énormément selon la qualité, couramment rapportés à des dizaines de milliers de dollars le kilo, certaines affirmations allant beaucoup plus haut.
Presque toutes les notes « ambre gris » que vous sentez sont en fait de l’ambroxan. L’ambroxan est fabriqué à partir du sclaréol, qui provient de la sauge sclarée, et il a largement remplacé l’ambre gris depuis les années 1990, tant pour le coût que pour l’approvisionnement. La molécule elle-même est plus ancienne que ça : l’Ambrox a été découvert par Stoll chez Firmenich en 1949, en décomposant une matière naturelle coûteuse pour identifier le composé à l’état de trace responsable. C’est aussi la matière puissante, minérale, légèrement métallique qui fait une bonne partie du travail dans Dior Sauvage et mille autres produits du genre.
Cuir
Pas une matière, un effet. Les notes de cuir sont construites, historiquement à partir de goudron de bouleau et aujourd’hui plus souvent à partir de synthétiques.
La plus emblématique est l’isobutylquinoléine, synthétisée par Darzens en 1908, qui sent l’amer, le goudron et le vert. Elle est restée sur les tablettes pendant trente-six ans, jusqu’à ce que Germaine Cellier l’utilise à environ 1 % dans Bandit en 1944 et terrifie tout le monde.
Les épices
Safran
Cher, et en parfumerie, généralement une reconstruction synthétique plutôt que l’épice elle-même. Ça sent le cuir, légèrement le médicinal, chaud et un peu le foin. C’est la signature d’une large part des parfums modernes du Moyen-Orient et de ceux proches de l’univers de l’oud.
Baies roses
Ce n’est pas du poivre, mais la baie d’un arbre sud-américain : lumineuse, rosée, légèrement pétillante. C’est devenu à la mode dans les années 2000, et on la retrouve maintenant dans un nombre énorme d’ouvertures parce qu’elle ajoute du pétillant sans l’acidité des agrumes.
Cardamome
Verte, fraîche, légèrement savonneuse, vaguement eucalyptus. Une des rares épices qui évoque la fraîcheur plutôt que la chaleur : c’est pourquoi on la trouve dans les masculins modernes qui veulent être épicés sans être lourds.
Tabac
Rarement du vrai tabac. La note est généralement construite pour suggérer la feuille séchée, le miel et le foin. Chaude, sucrée et légèrement poussiéreuse. Elle se comporte de façon très proche de la coumarine et de la fève tonka.
Les synthétiques modernes
Ces quatre matières ont façonné l’odeur des parfums plus que n’importe quelle matière naturelle du siècle dernier.
Hédione
Discrète seule : un jasmin léger, un peu d’air. Ce qu’elle fait, c’est rendre tout ce qui l’entoure plus lumineux et plus transparent. La molécule est une version hydrogénée du jasmonate de méthyle, qu’on trouve dans le vrai jasmin, et elle a été créée en 1960.
Eau Sauvage, en 1966, a été le premier parfum à l’utiliser, et une fois que Roudnitska a démontré à quoi elle servait, elle s’est retrouvée dans une immense part de tout ce qui a suivi.
Hydroxycitronellal
Synthétisé en 1905, c’est la matière qui rend le muguet possible. La fleur ne donne rien quand on essaie de l’extraire, alors le muguet est toujours reconstitué, et c’est la molécule sur laquelle on le construit.
Il est maintenant restreint par l’IFRA selon la catégorie de produit, à environ 2 % dans les parfums fins et moins dans les produits cosmétiques qui restent sur la peau, alors que les anciennes formules en utilisaient beaucoup plus. C’est précisément la raison pour laquelle le Diorissimo d’aujourd’hui n’est pas le Diorissimo de 1956.
Calone
Synthétisée chez Pfizer en 1966 par J. J. Beereboom, D. P. Cameron et C. R. Stephens. Le composé numéroté 1951 était celui qui sentait la pastèque et l’air marin.
Et personne ne la cherchait. L’équipe de Pfizer préparait des dérivés oxygénés de benzodiazépines anxiolytiques, autrement dit ils faisaient de la chimie des tranquillisants, et l’odeur de la mer en est sortie par hasard. Les années 1990 sentaient comme elles sentaient à cause d’une réaction secondaire dans un programme pharmaceutique.
Elle est restée inutilisée commercialement jusqu’à l’expiration du brevet, et Aramis New West for Him, en 1988, l’a utilisée à un niveau que personne n’avait osé auparavant, lançant la décennie aquatique, le même virage qui a ensuite porté Cool Water, Acqua di Gio et Bvlgari Aqva à travers les années suivantes.
Iso E super
Fabriqué en deux étapes à partir du myrcène en 1973, il porte des facettes de cèdre et de vétiver avec des accents minéraux et ambrés. Velouté, boisé, transparent, et difficile à décrire parce qu’il se comporte davantage comme un effet de lumière que comme une odeur. Geza Schoen, qui a bâti toute une marque dessus, le décrit comme « moins un arôme qu’un effet qui confère à la personne qui le porte un rayonnement indéfinissable ».
En 2006, Schoen a lancé Molecule 01, qui n’est rien d’autre que de l’Iso E Super, et ça s’est extrêmement bien vendu.
Environ 20 % des gens sont légèrement anosmiques à certains isomères de l’Iso E Super, ce qui explique une grande partie des débats en ligne. Une personne sur cinq est incapable de bien sentir l’une des matières les plus utilisées de la parfumerie moderne. Quand quelqu’un dit qu’un parfum projette magnifiquement et que quelqu’un d’autre dit qu’il a disparu en dix minutes, il se peut que les deux disent vrai. Terre d'Hermès en contient, parmi bien d’autres choses.
Une remarque sur les limites de ce guide
Les prix bougent, les récoltes échouent, et les réglementations changent. Les faits matériels, ce qu’est une chose et d’où elle vient, resteront vrais. Considérez les chiffres ici comme une photographie prise vers le milieu de 2026.
Comment utiliser ce guide, concrètement
Personne ne lit une encyclopédie du début à la fin, et vous ne devriez pas commencer.
Utilisez-le comme un outil de référence pendant que vous sentez. Un parfum que vous possédez indique iris dans la liste des notes. Venez ici, lisez l’entrée, puis retournez essayer de trouver la chose que l’entrée décrit. Cette boucle, du mot au nez et retour, c’est toute la méthode de notre guide pour entraîner votre nez, et ce guide en est le dictionnaire.
Choisissez cinq matières et apprenez-les à fond avant de toucher au reste. Nous prendrions la bergamote (on la trouve dans Fougère Royale, et dans Eau Sauvage aussi), la coumarine (Fougère Royale encore, puisque c’est la raison d’être de ce parfum), l’iris (L'Heure Bleue de Guerlain), la mousse de chêne (Mitsouko, puis lisez tout de suite après notre guide sur pourquoi les parfums changent) et l’Iso E Super (Terre d'Hermès). Cinq matières, et à elles cinq, elles couvrent une large part de ce que vous avez devant vous dans une boutique.
Ensuite, utilisez-le comme détecteur de bluff. Quand une description promet du vrai santal de Mysore, ou de l’ambre gris, ou une rose qu’on vous dit avoir été cueillie à l’aube, les entrées d’ici vous disent combien ces choses coûtent et si elles existent encore à ce prix. La plupart du temps, la réponse est non, et cette réponse est plus intéressante que l’affirmation.
Une règle à laquelle nous tenons. Si vous ne pouvez pas nommer trois matières dans un parfum que vous portez depuis un an, vous ne le sentez pas, vous le reconnaissez. Ce sont deux choses différentes, et une seule d’entre elles s’améliore avec la pratique.
Fait partie de Nose to Bottle, notre manuel complet du parfum. À lire dans l’ordre ici.