86 entrées datées dans la liste chronologique, plus 23 autres parfums nommés dans la section par parfumeur à la fin : 109 au total. Chaque entrée datée porte une année de lancement et, quand il est publié, un parfumeur, relevés dans les sources publiées. Là où les sources se contredisent, nous avons imprimé la contradiction.
Ceci est un canon, pas une liste d’achats. Certains sont difficiles à trouver, plusieurs ne sont plus ce qu’ils étaient, et quelques-uns ne nous plaisent pas tellement. Ils sont ici parce que les connaître change votre façon de sentir tout le reste.
Un avertissement sur les dates. Dans ce métier, une année de lancement est moins ferme qu’il n’y paraît. Les parfums sortent en Europe une saison avant l’Amérique, sont relancés sous une nouvelle propriété, et réinscrits dans les bases de données par quiconque tapait le plus vite. Là où nous avons trouvé deux années en circulation, nous avons précisé laquelle nous utilisons et pourquoi. Cela se produit quatre fois dans cette liste et ce n’est pas de la négligence, c’est l’état réel du dossier.
Avant qu’il y ait une industrie, de 1709 à 1872
Farina Original Eau de Cologne, maison fondée le 13 juillet 1709, eau de cologne de Johann Maria Farina. Le plus vieux parfum toujours en production, de la plus vieille maison de parfum au monde, fabriqué dans la même ville par la même famille neuf générations plus tard. La maison a été fondée par son frère aîné, Giovanni Battista Farina ; Johann Maria a écrit à ce frère, en 1708, qu’il avait trouvé un parfum qui lui rappelait un matin de printemps italien, des jonquilles des montagnes et de la fleur d’oranger après la pluie. Il l’a nommé d’après Cologne, sa ville d’adoption. Chaque eau de cologne depuis en est une note de bas de page.
4711 Echt Kölnisch Wasser, 1792, aucun parfumeur crédité. L’autre Cologne, celle que vous pouvez acheter dans une pharmacie canadienne. Wilhelm Muelhens s’est installé dans la Glockengasse en 1792 ; les troupes françaises d’occupation ont numéroté la maison 4711 en 1794 en logeant leurs soldats, et ce numéro est devenu la marque, déposée en 1875. La recette viendrait, dit-on, d’un moine chartreux, offerte en cadeau de mariage, ce qui est une légende de maison et nous la présentons comme telle. Sentez-le à côté du Farina et vous apprendrez à quoi ressemblent deux siècles de la même idée.
Penhaligon's Hammam Bouquet, 1872, William Penhaligon. Un barbier cornouaillais travaillant aux bains turcs de Jermyn Street a mis en bouteille l’odeur de la pièce : rose, iris, santal, musc animal, pierre chaude et humide. Il est toujours fabriqué et sent toujours 1872. Penhaligon a repris le salon des bains deux ans plus tard et a fini Barbier et Parfumeur de la Cour de la reine Victoria.
La période fondatrice, de 1882 à 1935
Houbigant Fougère Royale, 1882, Paul Parquet. Le premier parfum fin construit sur un synthétique. A inventé la famille des fougères.
Guerlain Jicky, 1889, Aimé Guerlain. Habituellement appelé le premier parfum moderne. Des synthétiques aux côtés de naturels, et non plus le portrait d’une seule fleur.
Guerlain Après l'Ondée, 1906, Jacques Guerlain. Fleur d’oranger, violette et une étrange fraîcheur anisée. Le nom signifie après l’averse, et le parfum en a bel et bien l’odeur.
Coty Ambre Antique, 1905, François Coty. Un jalon précoce de l’accord ambré, cette chose que notre guide des matières passe une page entière à démêler d’une pierre précieuse.
Guerlain L'Heure Bleue, 1912, Jacques Guerlain. La mélancolie rendue portable, composée alors que la Belle Époque touchait à sa fin.
Acqua di Parma Colonia, 1916, Carlo Magnani. La première eau de cologne italienne, fabriquée par un aristocrate dans un atelier de Parme pour son propre usage et versée à l’origine sur les mouchoirs des hommes. Aucun parfumeur formé n’est crédité, ce qui était normal à l’époque. Elle est en production continue depuis plus d’un siècle et sent encore la chemise propre en juillet.
Coty Chypre, 1917, François Coty. Nommé d’après Chypre. Bergamote, labdanum, mousse de chêne, et toute une famille nommée d’après le flacon.
Caron Tabac Blond, 1919, Ernest Daltroff. Du cuir pour les femmes qui fumaient en public à une époque où c’était une affirmation. Daltroff a fondé Caron en 1904 sans formation officielle, et Félicie Wanpouille a dirigé la maison jusqu’en 1962.
Guerlain Mitsouko, 1919, Jacques Guerlain. Le chypre auquel tous les autres sont mesurés. Aussi, aujourd’hui, un chypre reconstruit autour de l’absence de ce que la mousse de chêne faisait autrefois.
Chanel No. 5, 1921, Ernest Beaux. Le parfum le plus influent jamais vendu, et la raison pour laquelle les aldéhydes sont devenus un style. Nous ne vendons pas Chanel, pour des raisons expliquées plus bas.
Guerlain Shalimar, 1925, Jacques Guerlain. Le premier grand ambré, et toujours la référence.
Lanvin Arpège, 1927, André Fraysse et Paul Vacher. Floral aldéhydé, crédit partagé, et les deux noms lui reviennent.
Chanel Cuir de Russie, 1927, Ernest Beaux. Du cuir russe par un homme né à Moscou qui n’y a plus jamais travaillé.
Guerlain Djedi, 1927, Jacques Guerlain. Roja Dove l’a appelé le parfum le plus sec jamais fait ; Luca Turin l’a appelé un vétiver formidablement animal. Vétiver, cuir, civette, mousse de chêne et aucune trace de sucre nulle part. Pratiquement impossible à acheter en dehors des enchères et de la réédition de 1996, et dans le canon parce qu’il marque la limite extrême de ce qu’une maison commerciale était autrefois prête à vendre.
Jean Patou Joy, 1930, Henri Alméras. Composé en 1929 et lancé en 1930 comme le parfum le plus coûteux au monde. Patou a ordonné à Alméras de doubler le jus après que le krach de Wall Street a vidé sa clientèle américaine. De la rose de mai et du jasmin à des concentrations que personne n’approuverait aujourd’hui.
Guerlain Vol de Nuit, 1933. Nommé d’après le roman de Saint-Exupéry : sombre, poudré, et l’un des rares parfums à avoir une véritable référence littéraire derrière lui.
Caron Pour un Homme, 1934, Ernest Daltroff. Lavande et vanille, rien de plus. On l’appelle généralement le premier parfum vendu explicitement pour homme, et il est encore en production près d’un siècle plus tard et coûte toujours moins cher qu’un dîner de milieu de gamme. Daltroff aimait la lavande, sa partenaire Félicie Wanpouille aimait la vanille, et toute la composition est ce débat tranché. Si vous voulez comprendre ce que la famille des fougères a fait au marché masculin, sentez celui-ci à côté de Fougère Royale et Le Male dans une même séance.
Le milieu du siècle, de 1944 à 1970
Rochas Femme, 1944, Edmond Roudnitska. Composé à Paris occupé en 1943 avec presque aucune matière première disponible. La prune venait d’une base appelée Prunol et a lancé cinquante ans de chypres fruités.
Robert Piguet Bandit, 1944, Germaine Cellier. De la quinoléine isobutylique à environ 1 %, et personne n’avait jamais rien fait de tel. Toujours pas un parfum aimable.
Robert Piguet Visa, 1945, Germaine Cellier. Son deuxième chypre cuiré, fait l’année suivant Bandit, et l’entrée qui prouve que Bandit était une méthode plutôt qu’un coup d’éclat. Ce qui se vend aujourd’hui est la reconstruction de 2007 par Aurélien Guichard, pas la sienne, et le flacon ne le rend pas évident.
Nina Ricci Cœur Joie, 1946, Germaine Cellier. La preuve qu’elle savait faire doux quand une cliente le demandait, avec un flacon conçu avec Christian Bérard.
Balmain Vent Vert, 1947, Germaine Cellier. Environ 8 % de galbanum et l’invention du vert. Ce que vous pouvez acheter neuf aujourd’hui est une composition de 2024 par Calice Becker et Shyamala Maisondieu, pas l’originale de Cellier.
Robert Piguet Fracas, 1948, Germaine Cellier. La tubéreuse à laquelle tout le reste est comparé, plus de soixante-quinze ans plus tard.
Balenciaga La Fuite des Heures, 1949, Germaine Cellier. Thym et jasmin, et la preuve que quatre maisons achetaient à la même femme en même temps.
Rochas Moustache, 1949, Edmond Roudnitska et Thérèse Roudnitska. Le premier masculin de Rochas, cinq ans après Femme, nommé d’après la moustache du portrait de Charles Ier par Van Dyck. Agrumes, herbes, cuir, un peu de musc. Thérèse est créditée aux côtés d’Edmond sur cette eau de cologne et presque personne n’imprime son nom, alors ce guide le fait.
Hermès Eau d'Hermès, 1951, Edmond Roudnitska. Cumin, cuir, épices. Roudnitska disait vouloir l’intérieur d’un sac Hermès dans lequel un parfum flotterait encore, et c’est exactement ce que ça sent, y compris les parties d’un sac en cuir dont on ne parle habituellement pas. Sa seule composition pour la maison. Sentez-le à côté de Terre d’Hermès pour entendre plus de cinquante ans de la même marque pensant très différemment la même idée.
Balmain Jolie Madame, 1953, Germaine Cellier. Des violettes sur du cuir.
Estée Lauder Youth Dew, 1953, Joséphine Catapano. Vendu comme huile de bain pour que les Américaines puissent se l’acheter elles-mêmes plutôt que d’attendre qu’on leur offre du parfum. Une idée commerciale autant qu’olfactive, et ça a fonctionné. Catapano a aussi créé Fidji et formé Sophia Grojsman ; notre guide des parfumeurs lui consacre une entrée.
Dior Diorissimo, 1956, Edmond Roudnitska. Un muguet construit à partir de rien, parce que la fleur ne donne rien. La démonstration la plus claire de cette liste de ce que fait concrètement un parfumeur.
Guerlain Vétiver, 1959, Jean-Paul Guerlain. Sa première sortie, à vingt-deux ans, et une réinterprétation d’un vétiver que la maison possédait déjà.
Guerlain Habit Rouge, 1965, Jean-Paul Guerlain. Nommé d’après les habits rouges portés à la chasse, et habituellement décrit comme le premier parfum ambré construit pour les hommes. C’est la structure de Shalimar avec la douceur atténuée et les agrumes et le cuir mis en avant.
Dior Eau Sauvage, 1966, Edmond Roudnitska. Le premier parfum à utiliser l’Hédione, et donc l’ancêtre de la luminosité présente dans la plupart de ce qui s’est fait depuis.
Aramis, 1966, Bernard Chant. La réponse américaine, lancée la même année qu’Eau Sauvage et pointée dans la direction opposée : sec, moussu, amer, herbacé, un chypre construit pour un homme de bureau. Chant a retravaillé son propre Grès Cabochard pour y arriver, et la chose est toujours en rayon soixante ans plus tard, à un prix qui fait rougir presque tout ce qui l’entoure. Estée Lauder a bâti toute une marque masculine dessus.
Guy Laroche Fidji, 1966, Joséphine Catapano. Un floral vert qui s’est vendu pendant des décennies, par la parfumeuse américaine que presque personne en dehors du métier ne sait nommer. Trois sorties de 1966 dans cette liste, dans trois pays, pointant dans trois directions différentes.
Les années soixante-dix et quatre-vingt, de 1971 à 1988
Chanel No. 19, 1971, Henri Robert. Vert, froid, dominé par le galbanum et totalement différent de No. 5. Robert a été le parfumeur en chef de Chanel de 1953 à 1978 et est le moins discuté des quatre de la maison.
Clinique Aromatics Elixir, 1971, Bernard Chant. Un chypre floral vert vendu par une entreprise bâtie sur une image clinique. Certaines fiches de vente le datent de 1975 ; le poids des preuves, incluant Fragrantica et les écrits sur l’histoire du parfum, penche pour 1971, et nous signalons le désaccord plutôt que de le cacher.
Dior Diorella, 1972, Edmond Roudnitska. Le dernier de ses grands travaux pour Dior, et un chypre fruité qui paraît bien plus moderne que sa date.
Paco Rabanne Pour Homme, 1973, Jean Martel. Pendant des années le parfum masculin le plus vendu au monde, et le modèle de fougère aromatique sur lequel Drakkar et la moitié des années quatre-vingt sont construits. Romarin, sauge sclarée, miel, mousse. Deux prix FiFi en 1975, dont un pour l’emballage, ce qui en dit long sur le sérieux avec lequel le métier prenait le design des flacons une fois que les hommes achetaient enfin.
Estée Lauder Private Collection, 1973, Vincent Marcello. Composé pour l’usage personnel d’Estée Lauder et lancé seulement quand les clientes n’arrêtaient pas de demander ce qu’elle portait. Un chypre floral vert, froid et légèrement distant. Il figure ici comme l’exemple le plus clair du guide d’un parfum fait sans brief et sans groupe de discussion.
Halston Z-14, 1976, Max Gavarry et Vincent Marcello. Halston n’arrivait pas à choisir entre les deux soumissions, alors il a lancé les deux, et les noms sont les numéros de référence propres aux parfumeurs. Z-14 a gagné. Ce sont les années soixante-dix dans un flacon : bois, cuir, mousse de chêne, épices, sans excuses. Fragrantica le date de 1974 ; les écrits qui discutent du lancement plutôt que de simplement le lister disent 1976, et c’est ce que nous avons imprimé.
Geoffrey Beene Grey Flannel, 1976, André Fromentin. Violette et galbanum sur une base moussue, commandé chez Roure, et l’une des choses les plus étranges à s’être vendues en volume aux hommes américains. Certains y sentent un complet ; d’autres, la chambre froide d’un fleuriste. Fragrantica dit 1975, la plupart des autres sources et le registre FiFi disent 1976, et nous avons retenu 1976.
YSL Opium, 1977, Jean Amic, Jean-Louis Sieuzac et Raymond Chaillan. Une composition d’équipe aux crédits disputés, et ce guide nomme les trois parce qu’aucune version à un seul nom n’est défendable.
YSL Kouros, 1981, Pierre Bourdon. Animal, savonneux, énorme. Les années quatre-vingt dans un seul flacon.
Chanel Antaeus, 1981, Jacques Polge. La première année de Polge en poste, et l’un des masculins les plus animaux qu’une grande maison ait jamais lancés.
Giorgio Beverly Hills, 1981, crédit incertain. Tubéreuse et fleur d’oranger à un volume qui lui a valu d’être bannie des restaurants de New York et de Los Angeles, vendue depuis une boutique de Rodeo Drive par correspondance avant qu’aucun grand magasin veuille bien y toucher. Fragrantica crédite Francis Camail ; d’autres écrits du métier créditent Bob Aliano ; rien de ce que nous avons trouvé ne les concilie, alors les deux noms figurent ici et le crédit reste ouvert. C’est le parfum le plus bruyant de cette liste, inclus pour cette raison.
Guy Laroche Drakkar Noir, 1982, Pierre Wargnye. L’autre modèle masculin des années quatre-vingt, et copié encore plus largement que Kouros.
Chanel Coco, 1984, Jacques Polge. L’ambré des années quatre-vingt fait par la maison la moins encline à crier.
Calvin Klein Obsession, 1985, Jean Guichard. L’ambré qui a fait d’un designer américain une puissance du parfum, vendu grâce à une publicité qui a fait parler d’elle et un jus qui était énorme. Une source soutient que Bob Slattery l’a co-composé et que le nom de Guichard a été utilisé parce que c’était le nom français que les acheteurs voulaient voir. Nous n’avons trouvé cela qu’à un seul endroit, sans rien pour l’étayer, alors nous le rapportons comme une allégation plutôt que de l’imprimer comme un fait.
Dior Poison, 1985, Édouard Fléchier. Assez bruyant pour que des restaurants aient, dit-on, demandé aux gens de ne pas le porter, ce qui est la seule publicité de parfum jamais obtenue gratuitement. Dior y est arrivé en testant des soumissions sur dix Parisiennes et en choisissant celle qu’elles ont le moins aimée, ce qui est soit la décision la plus audacieuse de l’histoire de l’industrie, soit une très bonne histoire racontée après coup. Maurice Roger, directeur du parfum chez Dior, apparaît dans certains crédits ; mais un directeur n’est pas un auteur, alors le nom retenu ici est celui de Fléchier.
Dior Fahrenheit, 1988, Maurice Roger et Jean-Louis Sieuzac. Feuille de violette et essence. Profondément étrange, largement détesté au premier contact, et toujours différent de tout le reste. Crédit partagé, et les deux noms lui reviennent.
Davidoff Cool Water, 1988, Pierre Bourdon. Sept ans après Kouros, par le même homme, et tout le marché a tourné. Presque tous les parfums bleus et frais depuis en descendent.
Les années 1990
Chanel Égoïste, 1990, Jacques Polge. Bois de santal et épices, et l’un des rares parfums dont la publicité est aussi mémorable que le jus.
Dior Dune, 1991, Jean-Louis Sieuzac, Nejla Barbir et Dominique Ropion. Un crédit partagé à trois, et un parfum qui sent l’idée d’une plage plutôt qu’une plage.
Mugler Angel, 1992, Olivier Cresp et Yves de Chiris. A inventé le gourmand. Deux parfumeurs dans deux fournisseurs rivaux, de 1990 à 1992, plus de 600 essais. Encore clivant plus de trois décennies plus tard. Le crédit partagé est habituellement omis ; ce guide le conserve.
Calvin Klein CK One, 1994, Alberto Morillas. A rendu l’unisexe grand public et commercialement incontestable.
Jean Paul Gaultier Le Male, 1995, Francis Kurkdjian. Composé deux ans à peine après l’école de parfumerie. Lavande et vanille, et l’un des parfums masculins les plus vendus au monde.
Mugler A*Men, 1996, Jacques Huclier. La réponse d’Angel quatre ans plus tard, et le premier gourmand masculin grand public : café, goudron, patchouli, caramel, menthe. Huclier n’est presque jamais crédité pour lui. L’Europe l’a reçu en septembre 1996 et l’Amérique au printemps 1997 : c’est pourquoi on voit les deux années citées, et c’est un exemple net du fait qu’une date de lancement est une approximation.
Giorgio Armani Acqua di Gio, 1996, Alberto Morillas. Calone, la mer, et le son d’une décennie. Morillas a écrit les années 1990 deux fois.
Les années 2000 et après
Dior Hypnotic Poison, 1998, Annick Ménardo. Amande, vanille et quelque chose de vaguement inquiétant en dessous. L’un des très rares gourmands à avoir quelque chose de menaçant.
Frédéric Malle Iris Poudre, 2000, Pierre Bourdon. La toute première sortie d’Editions de Parfums, par le parfumeur dont les parents et ceux de Malle travaillaient tous deux chez Dior Parfums.
D&G Light Blue, 2001, Olivier Cresp. Le même homme qu’Angel, faisant exactement l’inverse, et se vendant tout aussi fort.
Narciso Rodriguez For Her, 2003, Christine Nagel et Francis Kurkdjian. Le musc que toute une catégorie poursuit depuis. Deux grandes carrières dans un seul flacon, et la boîte ne nomme ni l’une ni l’autre.
Dior Miss Dior Chérie, 2005, Christine Nagel.
Hermès Terre d'Hermès, 2006, Jean-Claude Ellena. Minéral, épuré, et remarquable surtout par tout ce qui manque.
Escentric Molecules Molecule 01, 2006, Geza Schoen. De l’Iso E Super, et rien d’autre. Un parfum qu’environ une personne sur cinq ne perçoit pas correctement, vendu exprès.
Tom Ford Black Orchid, 2006, David Apel et Pierre Negrin. La première sortie de Tom Ford Beauty, et le parfum qui a montré qu’une maison de mode pouvait se lancer directement dans le grand bain : truffe noire, prune, chocolat, patchouli, et une densité que la plupart des maisons auraient adoucie. Crédit partagé, imprimé comme tel. Il est entré au temple de la renommée de la Fragrance Foundation en 2022.
Tom Ford Tobacco Vanille, 2007, Olivier Gillotin. Feuille de tabac, tonka, cacao, fruits secs, et toute la catégorie moderne du gourmand cocooning qui en découle. Quoi qu’on pense du prix, c’est la référence à laquelle tout parfum de tabac hivernal s’est mesuré depuis.
Byredo Gypsy Water, 2008, Jérôme Épinette. Bergamote et genièvre sur fond de pin, encens et iris, pour finir sur l’ambre et la vanille. Il a fait Byredo, et il a fait d’un certain type de parfum de niche scandinave discret un modèle d’affaires viable. Ce n’est pas un parfum difficile, et il ne prétend pas l’être.
Houbigant Fougère Royale, version de 2010, Rodrigo Flores-Roux. Une réorchestration sous la direction de Roja Dove qui a délibérément atténué la coumarine, laquelle était pourtant tout l’intérêt de la version de 1882.
Chanel Bleu de Chanel, 2010, Jacques Polge. Un succès énorme, largement copié, et le parfum qui a montré qu’une maison historique pouvait gagner le marché masculin de masse à ses propres conditions.
Creed Aventus, 2010, Erwin Creed et Jean-Christophe Hérault. Le point de référence vers lequel le marché moderne des clones revient sans cesse. Crédit partagé, et ce guide imprime les deux noms.
Le Labo Santal 33, 2011, Frank Voelkl. L’accord santal-cardamome qu’une longue liste de maisons moins chères a cherché à imiter, et l’odeur d’un certain type de hall d’hôtel partout sur terre. Le Labo appartient à Estée Lauder depuis 2014, selon notre guide sur les propriétaires des maisons de parfum.
Maison Margiela Replica Jazz Club, 2013, Aliénor Massenet. Rhum, feuille de tabac, vétiver, styrax, vendu sur un concept clairement énoncé : un bar de Brooklyn dans les années 1930. L’idée de la ligne Replica était qu’un parfum pouvait évoquer un lieu plutôt qu’une humeur, et c’est ici que ça fonctionne.
Xerjoff Naxos, 2015, Chris Maurice. Lavande, miel, tabac et tonka, de la collection 1861 nommée en l’honneur de l’unification italienne. C’est l’idée de Tobacco Vanille avec plus d’air dedans, et c’est l’entrée de cette liste la plus susceptible de faire dépenser à quelqu’un bien plus que ce qu’il avait prévu.
Armaf Club de Nuit Intense Man, 2015, aucun parfumeur publié. Dans le canon pour des raisons commerciales, pas artistiques. C’est le parfum proche d’Aventus qui a fait découvrir l’ananas et le bouleau à un public de masse, et c’est la raison pour laquelle beaucoup de gens de moins de trente ans savent quelle odeur ils dégagent ensemble. Personne ne publie qui l’a créé. C’est normal à ce bout du marché : plus on descend dans l’échelle des prix, moins on a de chances qu’on vous dise de qui est le travail que vous portez. Notre guide sur les contrefaçons, les codes de lot et les dupes est l’endroit où se trouve l’unique passage de ce guide sur ce marché.
MFK Baccarat Rouge 540, 2015, Francis Kurkdjian. À l’origine, 250 flacons de cristal numérotés à prix fort pour le 250e anniversaire de Baccarat, arrivé jusqu’au reste d’entre nous parce qu’une acheteuse de Neiman Marcus en portait un et se faisait sans cesse arrêter pour ça.
Dior Sauvage, 2015, François Demachy. De l’ambroxan à pleine puissance, et commercialement le phénomène de la décennie, qu’on l’aime ou non. Demachy a été le parfumeur maison de Dior de 2006 à 2021, donc le même homme était gardien d’Eau Sauvage tout en créant celui-ci. Nous proposons l’Eau de Parfum de 2018, pas l’original de 2015.
Parfums de Marly Layton, 2016, Hamid Merati-Kashani. Pomme, lavande, géranium, vanille, et une bonne dose d’Ambermax. C’est le parfum qui a transformé une petite maison française en phénomène, et c’est la réponse actuelle à ce qu’était Le Male en 1995 : un lavande-vanille conçu pour plaire au plus grand nombre. Merati-Kashani est un parfumeur de Firmenich basé à Dubaï, ce qui est en soi révélateur de là où se joue désormais cette industrie.
Initio Side Effect, 2016, Maurice Roucel. Rhum, tabac, vanille et cannelle, poussés jusqu’à l’inconfort. Inclus parce que c’est l’exemple le plus clair de ce mouvement des années 2010 dans le créneau, qui consiste à prendre un seul accord et à le pousser jusqu’à en faire une personnalité à part entière. Le crédit de Roucel est bien documenté, mais nous ne l’avons trouvé fermement affirmé qu’à un seul endroit, donc considérez l’attribution comme probable plutôt que certaine.
Kilian Angels' Share, 2020, Benoist Lapouza. Cognac, cannelle, tonka, praline et chêne, par un héritier de la maison Hennessy qui signe un parfum sur la fraction d’alcool qui s’évapore à travers le fût pendant le vieillissement. Le concept et le jus concordent, ce qui est plus rare que ne le laisse croire le marketing. C’est aussi le parfum qui a annoncé à toute l’industrie que le gourmand était de retour.
Lattafa Asad, 2021, et Lattafa Khamrah, 2022, aucun parfumeur publié pour l’un ou l’autre. Deux sorties émiraties qui ont fait quelque chose que l’industrie n’a pas vu venir : elles sont devenues aspirationnelles plutôt que simplement bon marché. Khamrah est cannelle, dattes, praliné et vanille, et il a donné naissance à une centaine de déclinaisons. Elles figurent dans ce canon parce qu’une liste de cent parfums qui s’arrête aux maisons européennes décrit 1995, pas le présent. Aucune des deux maisons ne nomme de parfumeur, et nous n’allons pas deviner.
Balmain Vent Vert, version de 2024, Calice Becker et Shyamala Maisondieu. Dans le canon comme étude de cas : même nom, quatrième formule, mains différentes.
Regroupés par créateurs
Ce sont des attributions auxquelles nous faisons confiance, tirées de notre guide sur les parfumeurs, où l’année de lancement reste à confirmer. Les dates sont délibérément omises plutôt que devinées.
Sophia Grojsman : Lancôme Trésor · Calvin Klein Eternity · YSL Paris · Estée Lauder White Linen. Quatre parfums vendus en quantités que la plupart des entrées de cette liste ne peuvent approcher, par une parfumeuse que presque aucun acheteur ne saurait nommer.
Dominique Ropion : Givenchy Ysatis · Givenchy Amarige · Mugler Alien · Lancôme La Vie est Belle · Paco Rabanne Invictus · Frédéric Malle Portrait of a Lady · Frédéric Malle Carnal Flower. Du parfum sport grand public à l’une des roses de niche les plus admirées jamais créées.
Pierre Bourdon : Creed Green Irish Tweed · Serge Lutens Féminité du Bois · Dior Dolce Vita · Montblanc Individuel · Frédéric Malle French Lover.
Jean Carles : Carven Ma Griffe · Dior Miss Dior. Composés après qu’il a perdu l’odorat, en se fiant à sa mémoire du comportement des matières premières.
Alberto Morillas : Kenzo Flower · Bvlgari Omnia · Marc Jacobs Daisy · Cartier Panthère.
Christine Nagel : Jo Malone Wood Sage & Sea Salt, et des dizaines d’autres pour cette maison.
Ce qui manque, et pourquoi
Les reconstitutions de l’Osmothèque. L’Osmothèque, à Versailles, conserve les formulations originales de dizaines de parfums disparus et vous laisse les sentir sur rendez-vous. Plusieurs mériteraient leur place dans tout canon qui se prend au sérieux. Nous ne les avons pas incluses, parce que nous n’avons pas lu la documentation publiée par l’Osmothèque elle-même sur quelles formulations elle conserve et dans quel état, et qu’une entrée de canon fondée sur le billet de blogue de quelqu’un à propos d’une visite au musée n’est pas suffisante. Notre guide sur où aller ensuite vous explique comment y aller vous-même. C’est la plus grande lacune connue de ce canon, et nous préférons la nommer que la maquiller.
Tout ce que nous n’avons pas pu dater ou attribuer par deux sources différentes. Environ une douzaine sont sorties de la liste plutôt que d’y entrer.
Il y a aussi une absence structurelle à remarquer : Chanel apparaît ici sept fois et nous ne pouvons vous en vendre aucun. Chanel poursuit agressivement les revendeurs de décants, alors nous ne le proposons pas, et un commerce qui ne présenterait que ce qu’il a en stock ferait un piètre canon. Un canon qui n’incluait que ce que la boutique vend ne serait qu’un catalogue, et vous auriez raison de vous en méfier.
Comment utiliser ce guide, concrètement
Cent entrées, ça fait beaucoup si vous n’en faites rien. Voici la démarche que nous suivrions.
Choisissez-en trois de trois décennies différentes et sentez-les dans la même séance, du plus ancien au plus récent, sur mouillette, avec au moins deux minutes entre chacun. Pas trois dont le nom vous plaît. Trois qui sont très éloignés dans le temps. Fougère Royale, Kouros, Layton forment un bon triangle ; Farina, Aramis, Angels' Share aussi. Ce que vous cherchez à percevoir, ce n’est pas si vous les aimez, c’est ce qui a changé et ce qui n’a pas changé.
Ensuite, écrivez une phrase par parfum sur ce qu’il fait que les autres ne font pas. Une seule phrase. Si vous n’arrivez pas à la terminer, c’est que vous ne l’avez pas encore bien senti, et c’est une information utile, pas un échec.
Faites cela quatre fois, avec quatre triangles différents, et vous aurez couvert un siècle. Cela prend environ deux heures au total, étalées sur un mois.
Cette liste n’est pas un classement, et il n’y a pas d’ordre à suivre. Notre guide pour entraîner votre nez contient le vrai programme d’entraînement. Ce guide-ci est la carte qui vous aide à décider où, dans ce siècle, porter votre attention.
Cela fait partie de Nose to Bottle, notre manuel complet du parfum. À lire dans l’ordre ici.