Presque personne, parmi les gens qui achètent un parfum, ne peut nommer une seule personne qui le fabrique. Demandez à une salle qui a dessiné leur sac à main préféré et quelques mains se lèvent. Demandez qui a composé le parfum qu'ils portaient à leur mariage et vous n'obtenez rien, parce que l'industrie a passé un siècle à garder ces noms hors de la boîte.
Ça s'est relâché. Certaines maisons nomment leurs parfumeurs maintenant, quelques-unes les mettent sur l'emballage, et une poignée sont devenues assez célèbres pour vendre un flacon à elles seules.
Un avertissement avant de commencer. Les crédits dans ce métier sont flous. Beaucoup de parfums sont des compositions d'équipe, certains crédits sont contestés, et bien des maisons n'ont jamais dit qui a fait quoi. Là où un nom est incertain, nous le disons, et là où deux sources se contredisent, nous vous disons lesquelles.
Ce que nous ne nous attendions pas à trouver
Au départ, nous supposions que les parfumeurs étaient des artistes : des nez entraînés, une sensibilité hors du commun, un don en quelque sorte hérité. Puis nous avons regardé comment ils sont entrés dans le métier, dans les faits.
Germaine Cellier a étudié la chimie et est entrée chez Roure comme chimiste. Ernest Beaux a fait son apprentissage comme technicien de laboratoire dans une savonnerie. Sophia Grojsman a obtenu un diplôme de chimie et a débuté chez IFF comme technicienne de laboratoire. Dominique Ropion a travaillé chez Roure comme assistant de laboratoire à l'adolescence. Christine Nagel a étudié la chimie organique et a rejoint le département de recherche de Firmenich, où elle faisait de la chromatographie sur les matières premières. Maurice Roucel a passé six ans comme chimiste en chef en chromatographie chez Chanel avant qu'on le laisse composer quoi que ce soit. Annick Ménardo venait de la biochimie et de la médecine, et avait voulu devenir psychiatre. Mathilde Laurent a obtenu un diplôme de chimie et de physique avant l'ISIPCA. Thierry Wasser a été formé en biologie et botanique.
Neuf des personnes les plus marquantes ici sont entrées par la porte du laboratoire. Pas par l'école d'art, pas par un nez magique.
Et l’exception le confirme. Ernest Daltroff a fondé Caron en 1904 sans aucune formation.
Il y a une raison structurelle en plus d'une raison de tempérament. Notre guide sur qui fabrique votre parfum au juste donne les chiffres : l'école de parfumerie de Givaudan accueille en moyenne environ trois étudiants par an, il faut déjà travailler chez eux pour y être admis, et le nombre de places dépend de l'effectif de l'entreprise, pas du nombre de bons candidats. La porte d'entrée est aussi étroite que ça. La porte du laboratoire, elle, était ouverte.
Le don, quand il existe, c’est de se souvenir de ce qu’on a senti et de savoir quoi en faire ensuite, pas de sentir mieux que les autres. C’est une habileté qui s’enseigne, rattachée à un entêtement qui, lui, ne s’enseigne pas, et c’est pour ça que la méthode d’enseignement du prochain profil compte autant que n’importe quel parfum ici.
Les bâtisseurs de système
Jean Carles (1892-1966)
Plus de ce que vous sentez remonte à Carles qu'à n'importe quel parfumeur avec un flacon célèbre à son nom, et il est invisible en dehors du métier.
Il a travaillé chez Roure à Grasse, et en 1946, il a fondé l'école de parfumerie Roure, dont il est devenu le premier directeur. C'est là qu'il a bâti la méthode Jean Carles : une façon structurée d'apprendre les matières premières en les étudiant par paires contrastantes ordonnées, classées en tableau par famille, pour qu'un élève construise une carte mentale plutôt qu'un tas d'impressions. Il a aussi classé les matières par volatilité et en a tiré la structure tête, cœur et fond que le monde entier utilise aujourd'hui, en composant à partir du fond. Notre guide sur les notes, les accords et la pyramide explique pourquoi c'est devenu un outil marketing qu'il n'avait jamais voulu.
Il a créé Ma Griffe pour Carven, et Miss Dior avec Paul Vacher. Il était anosmique quand il les a composés. Il a perdu l'odorat vers la fin de sa vie et travaillait de mémoire des matières, avec son fils Marcel qui sentait les essais et lui rapportait. Seul Marcel le savait.
Un homme incapable de sentir a composé deux classiques à partir d'un modèle mental de ce que feraient les matières. Si vous cherchez un argument selon lequel la parfumerie est plus proche de l'architecture que de la peinture, le voici.
Il ne pouvait pas non plus se trouver dans le même immeuble que Germaine Cellier, un sujet que nous couvrons dans son profil, et qui reste notre anecdote préférée de politique de bureau dans l'industrie.
Ce qu’il faut écouter : rien, directement. Sa marque se trouve dans la méthode, pas dans un style.
Les fondateurs
Paul Parquet (1856-1916)
Copropriétaire de Houbigant et l'homme qui a créé Fougère Royale en 1882, le premier parfum fin construit sur un synthétique. Ernest Beaux l'a qualifié de plus grand parfumeur de son époque.
Ce qu'il a fait était plus étrange qu'« utiliser une nouvelle molécule ». Il a pris de la lavande, de la mousse de chêne et de la coumarine, et en a fait un accord qui ne ressemble à aucun des trois, puis l'a nommé d'après une plante sans odeur. Il a composé une abstraction à une époque où la parfumerie essayait encore de reproduire les fleurs.
La Fougère Royale vendue aujourd'hui n'est pas son original. C'est la réorchestration de 2010 signée Rodrigo Flores-Roux, où la coumarine a été atténuée. Notre guide sur l'histoire du parfum raconte cette histoire en entier.
Les Guerlain
Quatre générations, et les crédits sont brouillés partout, alors voici ce qui est effectivement vérifié.
Aimé Guerlain a créé Jicky en 1889, confirmé par sa propre fiche de parfumeur. Jicky est le parfum le plus souvent qualifié de premier parfum moderne, parce qu'il combinait synthétiques et naturels et cessait de vouloir représenter une seule fleur.
Jacques Guerlain (1874-1963), neveu d'Aimé, formé par son oncle sans enfant dès l'âge de seize ans, est celui qui a l'étagère de chefs-d'œuvre : L'Heure Bleue (1912), Mitsouko (1919) et Shalimar (1925), tous confirmés par l'histoire officielle de la maison Guerlain.
Jean-Paul Guerlain a créé Vétiver en 1959 à vingt-deux ans. C'était son premier lancement, et il s'agissait d'un remaniement d'un vétiver que la maison possédait déjà plutôt que d'une composition partant de rien, un fait plus intéressant que ce qu'on raconte habituellement.
Une mise en garde que nous tenons à consigner. Le texte biographique de Fragrantica sur les Guerlain contient des erreurs vérifiables : sa page sur Aimé donne une année de naissance, un père et une œuvre erronés, et se contredit avec sa propre page sur Jacques. Ses crédits structurés sont fiables. Son texte, lui, ne l'est pas. C'est pourquoi chaque date des Guerlain ici vient d'ailleurs.
Ernest Daltroff
Le fondateur qui n’avait aucune formation, l’exception au schéma de la porte du laboratoire décrit plus haut.
Daltroff a fondé Caron à Paris en 1904 sans aucune formation officielle en parfumerie, guidé par une passion pour le sujet et un nez hors du commun. Il a créé Tabac Blond en 1919, un cuir pour les femmes qui fumaient en public à une époque où c'était un geste fort.
La partie habituellement oubliée, c'est Félicie Wanpouille. Ancienne couturière, elle est entrée comme conseillère artistique, a façonné les flacons et l'emballage pendant que Daltroff façonnait le liquide, et elle a été assez centrale à la maison pour la diriger jusqu'à sa retraite en 1962, avant de mourir en 1967 à quatre-vingt-treize ans.
Deux personnes, l'une créant l'odeur et l'autre créant tout ce qui l'entoure, pendant presque soixante ans. L'industrie n'a jamais été composée uniquement de parfumeurs, et Caron en est le premier exemple clair.
Joséphine Catapano (1918-2012)
La parfumeuse américaine qui a formé Sophia Grojsman, et que presque personne en dehors du métier ne peut nommer.
Née le 29 décembre 1918, elle a étudié à la Hunter High School et au Hunter College, à New York, avant de devenir cadre chez IFF.
En 1953, elle a créé Youth Dew, le premier parfum d'Estée Lauder, vendu comme huile de bain pour que les Américaines puissent l'acheter elles-mêmes plutôt que d'attendre qu'on leur en offre. Il est devenu le pilier de la maison. En 1966, elle a créé Fidji pour Guy Laroche.
Elle est morte le 14 mai 2012.
Mettez-la à côté du profil de Grojsman et la filiation devient claire : une Américaine chez IFF en forme une autre, aussi chez IFF, et à elles deux, elles sont responsables de Youth Dew, Fidji, Trésor, Eternity, YSL Paris et White Linen. C'est un palmarès commercial que la plupart des grands noms français ici ne peuvent pas égaler, et il est presque totalement absent des écrits populaires sur le parfum.
Ernest Beaux (1881-1961)
Né à Moscou, benjamin d'un homme qui travaillait pour la maison de parfum russe A. Rallet & Co. Il a terminé l'école en 1898 et a fait son apprentissage comme technicien de laboratoire dans la savonnerie de Rallet, formé sous la direction technique d'A. Lemercier, a terminé sa formation en parfumerie en 1907 et a été nommé parfumeur senior.
En 1921, il a composé Chanel No. 5, le parfum qui a rendu les aldéhydes célèbres et sans doute le plus influent jamais vendu. L'histoire selon laquelle le taux d'aldéhydes serait dû à une erreur est racontée comme une légende par toutes les sources qui la répètent, y compris celles qui prennent visiblement plaisir à la raconter. Prenez-la pour du folklore.
Il a aussi créé Cuir de Russie pour Chanel en 1927, un cuir russe, signé par un homme né à Moscou qui n'y a plus jamais travaillé.
Nous ne vendons pas Chanel, et nous ne le ferons jamais. Chanel poursuit les revendeurs de décants de façon agressive, et nous n'y touchons pas. C'est un vrai trou dans notre offre, et nous préférons le nommer plutôt que de le contourner en silence.
Le milieu du siècle
Germaine Cellier
Elle est entrée dans un milieu qui ne comptait presque aucune femme et a passé cinq ans à créer trois parfums dont on débat encore aujourd’hui.
Cellier naît à Bordeaux le 26 janvier 1909 et s’installe à Paris en 1930 pour étudier la chimie. Elle entre à la maison Roure Bertrand comme chimiste, un métier différent de celui de parfumeur et une tout autre porte d’entrée dans la maison. En 1943, elle part travailler chez Colgate-Palmolive, à parfumer des produits fonctionnels, savons et détergents, et revient chez Roure trois mois plus tard. Nous aimons ce détail plus que toutes les légendes qui circulent à son sujet. Elle a essayé le poste raisonnable et n’a tenu qu’une saison.
Sa méthode tenait en une seule idée appliquée sans retenue : prendre une matière que la plupart des parfumeurs utilisent comme assaisonnement et en verser beaucoup trop.
Bandit arrive en premier, pour le couturier Robert Piguet en 1944, et titre environ 1 % de quinoléine d’isobutyle. Ce chiffre ne veut rien dire tant qu’on n’a pas senti la matière première, amère, goudronneuse, plus proche d’un pneu neuf que de quoi que ce soit qu’on voudrait porter sur la peau. À une fraction de pourcent, elle évoque le cuir. À 1 %, elle évoque une menace. Bandit est l’un des premiers chypres cuirés et n’a jamais été un parfum poli.
Puis Vent Vert pour Balmain, environ 8 % de galbanum, une résine qui sent la tige verte cassée et la sève froide. On l’appelle généralement le premier parfum vert. La plupart des sources le datent de 1947. Une source française avance 1945. Nous n’avons pas réussi à trancher et nous n’allons pas prétendre le contraire.
Fracas clôt la série en 1948, une tubéreuse bâtie sur absolue de tubéreuse indienne, absolue de fleur d’oranger tunisienne, jasmin français et beurre d’iris italien. Soixante-dix-huit ans plus tard, c’est toujours le parfum auquel on mesure toutes les autres tubéreuses. Elle enchaîne avec Jolie Madame pour Balmain en 1953, des violettes sur du cuir.
Trois jalons en cinq ans, par une femme, dans les années 1940.
Le reste de son travail est moins célèbre, et il montre qu’elle savait aussi faire discret quand un client le demandait. Cœur Joie pour Nina Ricci en 1946 est un floral aldéhydé tout en douceur, et le flacon a été conçu avec le peintre et décorateur de théâtre Christian Bérard. Elle crée Fille d’Ève pour la même maison, La Fuite des Heures pour Balenciaga en 1949 sur un accord thym et jasmin, et Monsieur Balmain. Nina Ricci, Balenciaga, Balmain et Piguet achetaient tous à la même femme au même moment, ce qui en dit long sur sa réputation dans le métier, alors que le public ignorait jusqu’à son existence.
C’est la maison qui s’organisait autour d’elle, et non l’inverse. Roure lui a donné un laboratoire privé dans une maison de Neuilly-sur-Seine, à l’angle de la rue de Rouvray et du boulevard Victor-Hugo. Une partie de la raison tenait à Jean Carles, le parfumeur le plus méthodique de son époque et l’homme qui a bâti la méthode de formation que l’industrie utilise encore en grande partie. Carles et Cellier ne pouvaient pas cohabiter dans le même bâtiment, alors Jean Amic, qui dirigeait Roure, l’a installée ailleurs. Carles enseignait qu’on apprend les matières par paires ordonnées et qu’on construit par la structure. Cellier disait que la parfumerie n’a pas de règles et ne s’enseigne pas du tout, que c’est un don. Ils avaient raison tous les deux pour leur propre travail, et inutiles l’un à l’autre.
Ceux qui l’ont connue décrivent quelqu’un de difficile, et volontairement. Sa nièce, la journaliste Martine Azoulais, se souvenait d’une femme qui « fumait beaucoup, buvait du Johnnie Walker, parlait argot » et était « à la fois très belle et impérieuse ». La parfumeuse Jeannine Mongin le formulait avec plus de précaution : Cellier était « libre de mœurs, ce qui était rare à l’époque, et libre d’esprit, ce qui l’était encore plus », et ses jugements sur le travail de ses collègues choquaient autant par la forme que par le fond. Elle fréquentait Cocteau, le peintre André Derain et l’acteur François Périer. Elle meurt en 1976 d’un œdème pulmonaire, que sa nièce attribuait à des années à respirer des matières premières, à fumer et à boire.
Deux anecdotes à son sujet circulent sans arrêt, et nous les laissons de côté toutes les deux. La première veut qu’elle ait composé Bandit en cinq minutes sur le coin d’une table, une histoire qui nous vient d’une nièce rapportant ce que sa tante disait d’elle-même : c’est donc un souvenir de famille d’une fanfaronnade. L’autre, à propos des mannequins de Piguet et de leurs dessous, est répétée partout sur internet, et nous n’avons trouvé aucune source que nous placerions dans un guide.
Ce qu’il faut écouter. Une matière poussée au-delà du confortable, avec le reste de la composition organisé autour d’elle. Si un parfum vous fait légèrement tressaillir dans les dix premières secondes avant de devenir magnifique, c’est qu’elle est passée par là la première.
Sentez Bandit, Vent Vert et Fracas l’un après l’autre si vous arrivez à trouver les trois, et la méthode saute aux yeux en une minute environ. Le Vent Vert qu’on trouve aujourd’hui en magasin a été recomposé en 2024 par deux autres personnes, alors tenez compte de ce détail avant de le juger.
Edmond Roudnitska
Roudnitska commence sa formation à Grasse en 1926 et travaille pour la maison De Laire dès le milieu des années 1930. Son premier parfum célèbre est né dans les pires conditions possibles. Il compose Femme à Paris en 1943, sous l’Occupation, avec presque rien pour travailler, parce que les matières premières qu’un parfumeur irait normalement chercher n’arrivaient plus. Rochas le lance en 1944. Ce dont tout le monde se souvient à propos de Femme, c’est la prune, une chaleur douce de fruit compoté posée sur un chypre, venue d’une base composée appelée Prunol. Une pénurie a produit un accord fruité qu’on a copié pendant les cinquante années suivantes.
En 1946, il fonde son propre laboratoire, Art et Parfum, qu’il installe en 1949 à Cabris, dans les collines au-dessus de Grasse, où il restera. De là, il travaille pour Dior à distance, selon ses propres conditions.
Diorissimo, en 1956, c’est celui qu’on mettrait entre les mains de quelqu’un pour expliquer ce que fait un parfumeur, concrètement. Le muguet ne peut pas être extrait. La fleur produit son parfum en continu et le libère au lieu de le stocker, si bien que la distillation, l’extraction par solvant et le CO2 ne ramènent rien d’exploitable. Chaque parfum de muguet jamais vendu est donc un argument sur l’odeur de la fleur, assemblé à partir d’autres matières, et Diorissimo est l’argument qui a gagné. Il repose fortement sur l’hydroxycitronellal. L’IFRA plafonne aujourd’hui cette matière bien en dessous de ce qu’utilisait l’ancienne formule, par catégorie de produit plutôt que par un chiffre unique (le plafond propre à la parfumerie fine se situe à 2,1 %). Le Diorissimo vendu aujourd’hui n’est pas celui de 1956.
Puis Eau Sauvage en 1966, le premier parfum à utiliser l’Hedione. L’Hedione ne sent pas grand-chose à elle seule. Un jasmin discret, un peu d’air. Ce qu’elle fait, c’est rendre tout ce qui l’entoure plus lumineux et plus transparent, et une fois que Roudnitska a montré à quoi elle servait, elle s’est retrouvée dans une proportion énorme de tout ce qui est sorti depuis. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les parfums modernes semblent éclairés de l’intérieur d’une façon que les parfums des années 1950 ne le sont pas, voilà une grande partie de la réponse.
On le dit souvent le plus grand parfumeur du vingtième siècle. C’est une opinion, partagée par beaucoup de gens qui s’y connaissent mieux que nous, et nous la signalons comme telle, comme plusieurs autres ici.
C’est aussi, au dire de son entourage, quelqu’un d’exigeant. Pierre Bourdon, qui a été formé par lui, le qualifiait de « très difficile » et disait qu’il n’était « pas du genre patient », et racontait qu’il était si secret sur son laboratoire que Bourdon le soupçonnait d’être « paranoïaque » à l’idée de protéger ses formules. Myriam Compiani, son assistante de laboratoire pendant près de dix ans, décrivait un homme aux habitudes quotidiennes rigides, qui prenait soin d’aérer son nez pour pouvoir sentir correctement. Ce témoignage est publié par les archives consacrées à la préservation de son héritage, ce que nous trouvons plus convaincant qu’un récit trop lisse.
Ce qu’il faut écouter. L’espace. Les compositions de Roudnitska contiennent moins d’éléments qu’on ne l’imagine, et plus d’espace entre ces éléments.
Sentez Femme, Diorissimo et Eau Sauvage ensemble si vous arrivez à les trouver, et l’étendue de son registre devient évidente.
Ils travaillaient à la même époque, dans la même industrie, et rien dans leurs résultats ne le laisserait deviner.
Les modernes
Pierre Bourdon
Bourdon naît à Paris en 1946 et obtient un diplôme en sciences politiques avant de mettre les pieds dans un laboratoire. Il a grandi dans l’entourage du métier sans en faire partie. Ses parents et ceux de Frédéric Malle ont tous deux fait carrière chez Dior Parfums, ce qui explique comment deux enfants du milieu ont fini par fonder ensemble une maison de niche, des décennies plus tard.
En 1971, il rencontre Roudnitska dans le sud de la France, et cette rencontre change le cours de sa vie. Il se forme pendant cinq ans chez Roure, à Grasse. La maison de Malle le décrit comme le seul élève de Roudnitska. Bourdon a lui-même décrit cet arrangement : « À partir de là, j’ai rencontré Roudnitska tous les mercredis pour une sortie à vélo, et tous les dimanches pour courir et faire une séance d’olfaction pendant qu’il corrigeait mon travail. » Deux jours par semaine, à vélo et à pied, pendant cinq ans.
Une correction ici, parce qu’une affirmation souvent répétée à propos de Bourdon est fausse. Une source fiable affirme que Bourdon a étudié sous Jean Carles chez Roure. Carles est mort le 8 juillet 1966, cinq ans avant l’arrivée de Bourdon. Ce que Bourdon a appris, c’est la méthode Carles, enseignée à l’école que Carles a fondée chez Roure en 1946 et dirigée comme premier directeur. C’est un détail. C’est aussi la différence entre un fait et une phrase qui en a l’air.
Kouros arrive en 1981, composé chez Roure, et c’est ce qu’il y a de plus tonitruant ici. On décrit Kouros comme sentant l’homme, et ce n’est pas entièrement un compliment. Il est animal, savonneux et énorme, et il appartient à une décennie qui voulait se faire remarquer d’un bout à l’autre de la pièce.
En 1982, il met sur pied la division européenne de Takasago et la dirige comme parfumeur en chef pendant neuf ans ; c’est durant cette période qu’il crée Cool Water. Cool Water arrive en 1988 et redéfinit tout le marché masculin. Presque tous les parfums frais et bleus vendus depuis découlent de lui, y compris un grand nombre de produits vendus très loin de Davidoff. Le même homme a créé Kouros et Cool Water à sept ans d’intervalle, ce qui en dit long sur la vitesse à laquelle les années 1980 se sont transformées en années 1990.
Il crée plus tard Iris Poudre, l’un des neuf parfums du lancement des Editions de Parfums de Frédéric Malle en 2000, ainsi que French Lover. Il annonce sa retraite à la fin de 2007.
Ce qu’il faut écouter. Le contrôle du volume, utilisé délibérément dans les deux sens. Kouros et Cool Water sont séparés de sept ans, signés des mêmes mains, et les sentir l’un après l’autre est la façon la plus rapide de saisir l’étendue du registre.
Sophia Grojsman (née en 1945)
La parfumeuse la plus influente commercialement dont presque personne n’a entendu parler. Née à Lyubcha, dans ce qui est aujourd’hui le Bélarus, en 1945. Sa famille déménage en Pologne quand elle a quinze ans, et elle y obtient un diplôme en chimie inorganique analytique. Elle émigre aux États-Unis en 1965 et débute chez IFF comme technicienne de laboratoire. Ses mentors étaient Josephine Catapano et Ernest Shiftan. Elle devient vice-présidente d’IFF.
Son œuvre : Lancôme Trésor, Calvin Klein Eternity, YSL Paris, Estée Lauder White Linen. Ces quatre parfums se sont vendus en quantités qui éclipsent presque tous les autres noms présentés ici.
C’est la technique qui compte ici. On lui attribue l’inversion des proportions classiques : la découverte qu’en surdosant une matière, on pouvait la faire passer au premier plan d’une composition au lieu de la garder à la place qui lui était assignée. Remarquez ce que c’est. C’est le geste de Cellier, quarante ans plus tard, retrouvé de façon indépendante, par une autre femme entrée dans le métier par la chimie. Grojsman s’en servait pour rendre les choses douces et enveloppantes, là où Cellier s’en servait pour les rendre effrayantes.
Elle construisait autour de la rose plus que de toute autre matière, et ses parfums ont une rondeur soyeuse, comme des pétales, qu’on repère facilement une fois qu’on sait la chercher. Plus que quiconque, elle a aussi rendu respectables les compositions linéaires : des parfums qui énoncent une seule chose magnifiquement et la tiennent, plutôt que d’évoluer.
Distinctions : Living Legend de l’American Society of Perfumers en 1996, et le prix hommage pour l’ensemble de la carrière de la Fragrance Foundation en 2016.
Ce qu’il faut écouter : la rondeur, la rose, et un grand accord doux qui arrive tout formé plutôt que de se déployer.
Alberto Morillas (né en 1950)
Né à Séville, il déménage en Suisse à dix ans, étudie à l’École des Beaux-Arts de Genève, et est en grande partie autodidacte en parfumerie. Il entre chez Firmenich en 1970, devient parfumeur en 1977 et Maître Parfumeur en 1998. Cinquante-six ans dans la même entreprise.
Le parcours en école d’art fait de lui l’exception au schéma de la porte du laboratoire décrit plus haut, et ça se voit. Morillas travaille des structures nettes, lumineuses, immédiatement aimables, et peu de parfumeurs ont créé autant de parfums qu’un nombre immense de gens veulent porter.
CK One (1994), composé avec Harry Fremont, et Acqua di Gio (1996) sont tous les deux de lui, les deux parfums qui ont défini l’odeur des années 1990. Aussi Kenzo Flower, Bvlgari Omnia, Marc Jacobs Daisy et Cartier Panthère. Il remporte le Prix François Coty en 2003 et fonde sa propre ligne, Mizensir.
Ce qu’il faut écouter : propre, lumineux, et conçu pour plaire dès le premier vaporisateur. C’est un talent, pas une critique.
Olivier Cresp (né en 1955)
Né à Grasse, dans une famille installée là depuis le dix-septième siècle. Son arrière-grand-père cultivait roses et jasmin ; son grand-père et son père négociaient des matières premières. Sa sœur Françoise Caron est parfumeuse, tout comme son fils Sébastien. Si quelqu’un ici a hérité du métier, c’est bien lui.
Il crée Angel pour Mugler en 1992, largement crédité comme le premier gourmand moderne : sucrée, comestible, chargée de patchouli, et violemment clivante dès son lancement.
Et le mérite est partagé, ce que presque personne ne dit. Angel a été composé par Cresp avec Yves de Chiris, qui était chez Quest International pendant que Cresp était chez Firmenich, au terme d’un développement qui s’est étalé de 1990 à 1992 et a nécessité plus de 600 essais. Deux parfumeurs, deux fournisseurs concurrents, deux ans, six cents tentatives. Quand un crédit est partagé comme celui-ci, les deux noms sont imprimés. Puis Light Blue pour Dolce & Gabbana en 2001, l’exact opposé à tous points de vue, et il s’est vendu tout aussi fort.
Il est nommé Maître Parfumeur chez Firmenich en 2006, puis Parfumeur de l’année en 2007.
Ça règle aussi quelque chose qu’on n’arrivait pas à trancher plus tôt. Cresp est donné comme ayant rejoint Firmenich en 1992, l’année du lancement d’Angel, ce qui laissait une question évidente sur le lieu de sa composition. La réponse, c’est que le travail s’est étalé sur deux ans et deux entreprises.
Ce qu’il faut écouter : une idée centrale grande, forte, impossible à manquer. Cresp ne fait pas dans la subtilité, et n’en a jamais eu besoin.
Angel et Light Blue sont séparés d’une décennie, signés des mêmes mains, et les sentir l’un après l’autre est la façon la plus rapide de saisir l’étendue du registre.
Dominique Ropion (né en 1955)
Né à Paris. Sa mère et son grand-père ont tous deux travaillé chez Roure, et il y a lui-même travaillé comme assistant de laboratoire à l’adolescence.
Il entre à l’école de parfumerie par hasard : un autre étudiant a abandonné et sa place lui a été offerte. Avant d’accepter, il est allé parler à des parfumeurs en exercice pour savoir concrètement en quoi consistait le métier. Les personnes à qui il a parlé étaient Jean Amic, Jean-Louis Sieuzac et Pierre Bourdon. Amic et Sieuzac font partie des noms derrière Opium. Bourdon a son propre profil plus haut. L’industrie est plus petite qu’elle n’en a l’air.
Il se forme chez Roure Bertrand Dupont et est chez IFF depuis 2000, où il est nommé Maître Parfumeur en 2018.
Œuvre : Givenchy Ysatis et Amarige, Mugler Alien (avec Laurent Bruyère), Lancôme La Vie est Belle (avec Olivier Polge et Anne Flipo), Paco Rabanne Invictus (un crédit d’équipe partagé avec Olivier Polge, Anne Flipo et Véronique Nyberg), et pour Frédéric Malle Portrait of a Lady et Carnal Flower, ces deux derniers signés seul. Un registre qui va du parfum de sport masculin grand public jusqu’à l’une des roses de niche les plus admirées jamais créées.
La maison de Malle décrit sa méthode comme structurelle : d’énormes doses de matières puissantes tenues en équilibre par des accords plus discrets, mesurés avec soin, de sorte que l’ensemble tient debout sous sa propre tension, comme un pont.
Prix François Coty en 2008.
Ce qu’il faut écouter : des matières énormes qui, on ne sait trop comment, ne basculent pas. Portrait of a Lady est un surdosage de rose et de patchouli qui devrait être un désastre et ne l’est pas.
Les contemporains
Jean-Claude Ellena (né en 1947)
Né à Grasse en 1947. Enfant, il cueillait le jasmin avec sa grand-mère pour le vendre aux parfumeurs. À seize ans, il est apprenti à la maison d’huiles essentielles Antoine Chiris, à Grasse. En 1968, il devient le premier élève de l’école de parfumerie tout juste créée par Givaudan à Genève, une institution distincte de l’école Roure fondée par Jean Carles à Grasse en 1946. Les deux fusionnent après l’absorption de Roure par Givaudan au début des années 1990.
Il a été parfumeur maison chez Hermès de 2004 à 2016, où il a créé Terre d’Hermès, la série des Jardins et les Colognes, avant de céder sa place à Christine Nagel.
Ellena est le grand minimaliste, et ce mot repose sur des chiffres, pas seulement sur un tempérament.
Il a réduit sa palette de travail d’environ 1 000 matières premières à environ 200, et ses formules comptent généralement vingt à trente ingrédients, là où la norme du secteur est bien plus élevée. L’Eau d’Hiver en comptait vingt.
Son test de travail est la partie utile de la méthode : s’il se surprend à se demander où une note trouve sa place dans la composition, c’est mauvais signe, et il recommence sans elle. Un parfum est terminé quand on ne peut plus rien retirer ni ajouter.
Il a aussi négocié ses conditions avant de rejoindre Hermès : rester près de Grasse, et travailler libre de toute contrainte marketing. Notre guide sur qui fabrique votre parfum, au juste explique à quel point cette seconde condition est rare. Presque tous les parfums présentés ici ont été créés à partir d’un brief avec un plafond de coût et une liste de concurrents en annexe.
Placez Ellena aux côtés de Dominique Ropion et vous avez les deux pôles de la parfumerie moderne. Ropion mise sur d’énormes surdosages contrebalancés par des accords discrets et mesurés, jusqu’à ce que l’ensemble tienne debout sous sa propre tension. Ellena retire jusqu’à ce qu’il ne reste que l’idée. Terre d’Hermès et Portrait of a Lady sont tous deux considérés comme des chefs-d’œuvre, construits par des méthodes opposées. Il a publié plusieurs livres, dont Journal d’un parfumeur.
Sentez Terre d’Hermès à côté de presque n’importe quel autre parfum de 2006, et la différence, c’est tout ce qui manque.
Ce qu’il faut écouter : l’espace, la sécheresse, et le sentiment que quelqu’un s’est arrêté tôt, exprès.
Christine Nagel (née en 1959)
A grandi à Genève et est venue à la parfumerie par la chimie organique, à l’Université de Genève. Elle rejoint le département de recherche de Firmenich, où elle analyse les matières premières par chromatographie, à l’échelle moléculaire.
Elle part ensuite s’installer en Italie et fonde sa propre entreprise : en l’espace d’un an, elle détient environ 60 % des contrats de parfumerie en Italie, dont ceux de Fendi et Versace. C’est le fait le moins connu ici, et celui que nous trouvons le plus impressionnant.
Elle s’installe à Paris en 1997. Narciso Rodriguez For Her (2003) est sa création, partagée avec Francis Kurkdjian. Miss Dior Chérie (2005) est aussi la sienne. Elle a créé près de cinquante parfums pour Jo Malone, dont Wood Sage & Sea Salt.
Elle rejoint Hermès en 2014, aux côtés d’Ellena, puis devient seule parfumeuse maison en 2016, à son départ à la retraite.
Ce qu’il faut écouter : la texture. Nagel parle du parfum en termes de matières et de surfaces, et son travail possède une qualité tactile que celui d’Ellena, délibérément, n’a pas.
Maurice Roucel (né en 1948)
Le cas le plus net, ici, de la voie du laboratoire, parce qu’il l’a suivie au sein de la maison de parfum la plus célèbre au monde, et qu’il a quand même dû attendre.
Il débute le 19 février 1973 comme chimiste en chef de la chromatographie chez Chanel, où il reste six ans et fait son apprentissage sous la direction d’Henri Robert, parfumeur en chef de Chanel de 1953 à 1978. Il quitte la maison en 1979 pour Quest International, y passe douze ans, puis rejoint Dragoco en 1996, le fournisseur allemand devenu Symrise lors de la fusion de 2003, où il est resté depuis.
Il a composé plus de 150 parfums dans les segments designer, prestige et niche, pour Hermès, Guerlain, Gucci, Serge Lutens, Amouage, Le Labo et Frédéric Malle, entre autres. Musc Ravageur, l’un des neuf parfums du lancement de la ligne Frédéric Malle en 2000, est celui qu’on cite le plus. Prix François Coty en 2002, puis Chevalier des Arts et des Lettres en 2011.
Six ans à faire tourner un chromatographe avant d’avoir le droit d’approcher une formule. C’est cet apprentissage-là que presque personne ne décrit quand on parle des nez.
Ce qu’il faut écouter : la chaleur et la densité. Roucel construit des parfums qui donnent l’impression d’avoir du poids.
Annick Ménardo
Née à Cannes, elle voulait devenir psychiatre. Elle est venue à la parfumerie par la biochimie et la médecine, puis par l’ISIPCA à Versailles, et a fait ses débuts sous le mentorat de Michel Almairac, chez Créations Aromatiques. Elle rejoint Firmenich en 1991, puis Symrise en 2018.
Son travail comprend Lolita Lempicka, Dior Hypnotic Poison et Bvlgari Black, et elle a participé à plus de quatre-vingts parfums.
Bvlgari Black se démarque. Il sent le caoutchouc, le pneu et le thé lapsang, il est sorti en 1998 d’une maison de joaillerie, et il n’aurait pas dû fonctionner. C’est le meilleur exemple, ici, qu’un parfumeur avec un point de vue peut faire passer quelque chose d’étrange devant un comité.
Elle est connue pour la fumée et l’anis, au point que son surnom dans le métier est un jeu de mots sur son nom de famille.
Ce qu’il faut écouter : un contraste maintenu volontairement non résolu. Quelque chose de sombre sous quelque chose de lumineux, sans qu’aucun des deux ne l’emporte.
Francis Kurkdjian
Kurkdjian est né à Paris le 14 mai 1969, d’origine arménienne. Il entre à l’ISIPCA à Versailles en 1990 et obtient son diplôme en 1993. Il rejoint Quest International la même année. Deux ans plus tard, il crée Le Male pour Jean Paul Gaultier, qui devient l’un des parfums pour homme les plus vendus au monde. Il n’était sorti de l’école de parfumerie que depuis deux ans. La plupart des parfumeurs ne reçoivent pas un tel brief dans leur première décennie, et presque aucun ne le réussit.
Il cofonde Maison Francis Kurkdjian en 2009 avec Marc Chaya, ancien associé d’Ernst & Young. La maison a été bâtie par un parfumeur et un comptable, et c’est le comptable qui explique sa croissance. LVMH annonce une prise de participation majoritaire en 2017, Chaya et Kurkdjian conservant une part minoritaire et restant en poste, respectivement comme directeur général et directeur de la création. Depuis 2021, il est aussi directeur de la création parfums chez Dior, nommé en octobre de cette année-là, succédant à François Demachy. Ainsi, l’homme qui a créé Le Male dirige aujourd’hui le parfum chez Dior tout en détenant une partie d’une maison contrôlée par LVMH.
Baccarat Rouge 540 n’a pas commencé comme un parfum qu’on pouvait acheter. Baccarat l’a commandé en 2013 pour le 250e anniversaire de la cristallerie, sorti l’année suivante, et son nom vient de la température : à 540 °C, l’or fusionne avec le cristal pour produire le verre rouge de Baccarat. Le premier tirage comptait 250 flacons en cristal soufflé à la main, vendus aux clients de Baccarat comme des objets, à un prix qui atteignait plusieurs milliers d’euros pièce. Ils sont partis immédiatement. Il est arrivé jusqu’à nous parce que Kurkdjian a offert un flacon à Kelly St. John, alors vice-présidente du secteur beauté chez Neiman Marcus, qui l’a porté, s’est fait arrêter par des inconnus assez souvent pour trouver la chose remarquable, et l’a appelé pour proposer de le vendre. Il est entré dans la collection permanente en 2015, dans son propre flacon carré.
Nous vendons des décants pour gagner notre vie, et c’est l’un des parfums que nos clients nous demandent le plus souvent, par son nom.
Ce qui se perd derrière ce seul flacon, c’est tout ce qu’il a discrètement écrit au cours des trente dernières années. Narciso Rodriguez For Her, en 2003, est le sien, partagé avec Christine Nagel, et c’est le musc que toute une catégorie poursuit depuis. Dior Homme Cologne est le sien, créé pendant le passage de Hedi Slimane chez Dior Homme. Elie Saab Le Parfum aussi. Ajoutez Le Male à cette liste, et vous avez quatre parfums répartis sur quatre gammes de prix différentes, sur quatre tablettes différentes, sur quatre décennies différentes, créés par une seule personne dont le nom n’apparaissait sur aucun d’eux à l’époque. Quatre parfums, quatre gammes de prix, quatre décennies, un nom qui n’apparaissait sur aucun d’eux à l’époque.
Notez le crédit partagé sur Narciso For Her. Christine Nagel a rejoint Hermès en 2014 et en est devenue la seule parfumeuse maison en 2016, succédant à Jean-Claude Ellena, créateur de Terre d’Hermès. Un flacon de 2003 renferme donc deux carrières majeures, et la boîte ne mentionne ni l’une ni l’autre. Quand un crédit est partagé, les deux noms sont imprimés ici.
Ce qu’il faut écouter. Net, puissant, conçu pour projeter. Kurkdjian travaille des matières transparentes et lumineuses, à une intensité qui remplit une pièce.
Le Male et Baccarat Rouge 540 sont séparés par vingt ans, mais signés des mêmes mains.
François Demachy (né en 1949)
L’homme qui a créé Sauvage, l’un des parfums les plus vendus de sa décennie, et qui essuie plus de critiques en ligne que quiconque ici. Nous vendons l’Eau de Parfum 2018, pas l’original de 2015.
Né à Cannes en 1949 et élevé à Grasse, où son père tenait une pharmacie. Son parcours a été sinueux : il a étudié la dentisterie, puis la physiothérapie, a travaillé chez Mane, et ce n’est qu’ensuite qu’il s’est formé à l’école de parfumerie de Charabot, où il est resté cinq ans.
Il rejoint ensuite Chanel comme directeur de la recherche et du développement, travaillant à la fois pour Chanel, Ungaro, Bourjois et Tiffany.
En 2006, il devient parfumeur maison de Dior et directeur du développement parfums et cosmétiques pour LVMH, un poste qu’il occupe jusqu’en 2021, où Francis Kurkdjian lui succède. Il a aussi travaillé pour Fendi et Acqua di Parma, deux maisons LVMH.
Sauvage s’est vendu en quantités énormes et se fait largement railler par les connaisseurs, et cette même personne a passé quinze ans comme gardien d’Eau Sauvage, le jalon de 1966 signé Roudnitska, et un parfum complètement différent malgré son nom (notre guide sur qui possède les maisons de parfum explique ce qu’un changement de licence peut faire à un catalogue comme celui-là). Notre guide sur l’industrie du parfum aujourd’hui explique ce que le marché a récompensé dans les années 2010. Il a répondu à cette demande, et il a aussi pris soin de l’un des parfums les plus admirés jamais créés.
Ce qu’il faut écouter : la clarté et le volume, des matières qui portent loin. Quoi que vous pensiez de Sauvage, il fait exactement ce pour quoi il a été conçu.
Jacques Cavallier Belletrud (né en 1962)
Troisième génération de Grasse, et l’homme qui a ramené Louis Vuitton dans le parfum après des décennies d’absence.
Né le 24 janvier 1962 à Grasse, dans une famille de parfumeurs sur plusieurs générations : son père et son grand-père étaient tous deux parfumeurs. Olivier Cresp, présenté plus haut, venait de la même ville et du même type de famille, ce qui en dit long sur la concentration de cette profession.
Son parcours : Charabot, puis Quest International et PFW, puis Firmenich en 1990, où il travaille pour Yves Saint Laurent, Dior, Issey Miyake, Givenchy, Armani et Lancôme.
En 2012, il devient maître parfumeur chez Louis Vuitton, et passe quatre ans à développer la première collection féminine de la maison avant qu’un seul produit ne soit lancé.
Quatre ans avant un lancement, c’est un luxe extraordinaire, exactement à l’opposé du brief de dix-huit mois avec liste de concurrents en annexe que notre guide sur qui fabrique votre parfum, au juste décrit comme la norme. C’est ce qu’achète un poste maison au sein d’une entreprise qui n’a pas besoin du chiffre d’affaires.
Louis Vuitton est aussi la maison qui refuse de vendre un échantillon, l’un des manques précis que le décantage existe pour combler auprès des acheteurs canadiens.
Ce qu’il faut écouter : des matières naturelles utilisées généreusement, et beaucoup d’espace autour d’elles.
Thierry Wasser
L’homme qui a dû succéder à quatre générations d’une même famille, et qui est donc la personne la plus directement responsable de ce que sentent aujourd’hui plusieurs Guerlain classiques.
Wasser se forme en biologie et botanique avant d’intégrer l’école de parfumerie Givaudan, puis rejoint Firmenich en 1993. Encore une entrée par les sciences, ce qui, à ce stade, ne devrait plus vous surprendre.
En 2008, il devient le cinquième parfumeur en chef de Guerlain, et le premier issu de l’extérieur de la famille Guerlain. Ses propres créations incluent Idylle (2009) et La Petite Robe Noire (2012).
Mais s’il a droit à un profil ici, c’est surtout pour l’autre moitié du poste. Wasser reformule les classiques Guerlain, dont Shalimar et L’Heure Bleue.
À mesure que la réglementation se resserre, des matières premières sont interdites, plafonnées, ou rendues inaccessibles par le prix et l’approvisionnement. Quelqu’un doit décider ce que deviennent Mitsouko et Shalimar quand les matières qui les composaient ne sont plus disponibles. Ce quelqu’un, c’est Wasser.
C’est le poste de direction le moins glamour de la parfumerie, et l’un des plus lourds de conséquences. Quand nous disons que le Mitsouko en rayon n’est pas la formule de 1919, nous ne décrivons pas un déclin. Nous décrivons une série de décisions prises par une personne bien réelle, sous des contraintes qu’elle n’a pas choisies.
Ce qu’il faut écouter : dans ses créations propres, la transparence et une main légère. Dans les reformulations, la question plus difficile de savoir si un parfum reste la même chose une fois que chacune de ses matières a été remplacée, question que nous laissons volontairement ouverte.
Mathilde Laurent (née en 1970)
Encore une entrée par la chimie, et l’exemple le plus clair ici de ce qu’est, concrètement, un poste de parfumeur maison.
Née à Neuilly-sur-Seine en 1970. Elle obtient un diplôme en chimie et physique, puis intègre l’ISIPCA à Versailles, avant de faire son apprentissage auprès de Jean-Paul Guerlain et de rester chez Guerlain pendant onze ans. Vétiver est la première création de son maître, réalisée à vingt-deux ans.
Elle rejoint Cartier en 2005, alors que la maison n’a aucun département parfum, et en devient la première parfumeure maison dédiée. Ses créations incluent Cartier La Panthère, Baiser Volé, Déclaration d’un Soir, et chez Guerlain l’Aqua Allegoria Herba Fresca.
Notre guide sur les véritables fabricants de votre parfum explique pourquoi un poste maison est inhabituel : presque tous les parfums sont commandés à un sous-traitant externe, si bien qu’un parfumeur employé directement par la marque, sans concours à remporter, travaille dans des conditions que la majorité de cette profession ne connaît jamais. Ellena l’a eu chez Hermès, Nagel l’a aujourd’hui, et Laurent a bâti le département qu’elle dirige.
Ce qu’il faut écouter : la clarté et un refus de trop sucrer. Le travail de Laurent tend à être lumineux et structurellement épuré, dans un marché qui, la plupart du temps, ne l’est pas.
Calice Becker (née vers 1964)
Elle forme les personnes qui composeront ce que vous sentirez en 2040, et elle a créé l’un des parfums les plus vendus des trente dernières années.
Née à Paris de parents russes. Elle se forme chez Roure à Grasse en 1985, l’école fondée par Jean Carles, puis passe chez Givaudan lorsque Roure y est absorbée. Elle y est depuis plus de trente-cinq ans.
Ses créations incluent Dior J’adore, Tommy Girl, Tom Ford Velvet Orchid (un crédit d’équipe avec Yann Vasnier ainsi qu’Antoine et Shyamala Maisondieu), Versace Dylan Blue, et l’Intoxicated de Kilian. Fragrance Foundation Lifetime Achievement Award en 2021, ainsi que le titre de Chevalier des Arts et des Lettres.
Depuis 2017, elle dirige l’École de Parfumerie Givaudan. Cette école accueille environ trois élèves par an, il faut déjà travailler pour Givaudan pour y être admis, et les admissions sont fixées par les effectifs de l’entreprise. Becker décide qui franchit la porte la plus étroite de la profession. C’est une influence plus discrète qu’un succès commercial, et bien plus durable, ce qui la place dans la même lignée que Jean Carles, qui a fondé l’école qu’elle dirige aujourd’hui.
Sa signature réapparaît ailleurs, indirectement : le Vent Vert vendu aujourd’hui est sa version de 2024, composée avec Shyamala Maisondieu. L’original de Cellier de 1947 n’est plus produit, donc tout Vent Vert moderne que vous sentez est la relecture de Becker.
Ce qu’il faut écouter : de la clarté et du fini. Les créations de Becker tendent à être lumineuses et extrêmement soignées, ce qui explique en partie le succès de J’adore.
Michel Almairac (né en 1953)
Prolifique, commercialement énorme, et presque jamais crédité sur ce qu’il a créé. Né à Grasse en 1953. Il visite l’atelier de Roure à quinze ans, décide que ce sera son métier, et commence sa formation en 1972 chez Roure Bertrand Dupont, aujourd’hui intégrée à Givaudan.
Il passe ensuite par Takasago, Créations Aromatiques et Drom, et est chez Robertet depuis la fin des années 1990.
Son travail couvre Gucci, Chloé, Burberry, Escada, Chopard, Givenchy, Dior et Le Labo, et inclut Eau de Gucci, Joop ! Homme et le Voleur de Roses de L’Artisan.
Il a formé Annick Ménardo, dont le profil se trouve plus haut, chez Créations Aromatiques. Bvlgari Black et Hypnotic Poison portent donc, quelque part, la trace de son enseignement.
Son fils Benjamin a fondé Parle Moi de Parfum, une maison pour les parfums que son père avait toujours voulu créer. La plupart des histoires de propriété présentées ici parlent de conglomérats qui rachètent des maisons. Ici, c’est l’inverse : une famille en bâtit une pour qu’un parfumeur avec quarante ans de créations sur commande puisse enfin ne plus rendre de comptes à personne.
Ce qu’il faut écouter : de la chaleur, de la rondeur, et un léger flou artistique. Almairac ne fait pas dans les angles vifs.
Olivia Giacobetti (née en 1966)
Celle qui a inventé une note, ce que presque personne ne réussit à faire. Née en 1966, fille de l’artiste Francis Giacobetti. Elle décide de faire de la parfumerie à neuf ans, après avoir vu un film où Yves Montand jouait un parfumeur, et commence à travailler pour Annick Goutal à seize ans. Elle passe ensuite sept ans chez Robertet comme parfumeure assistante, puis fonde son propre laboratoire, Iska, à Paris en 1990.
Robertet est le spécialiste des matières naturelles, et ça se sent dans tout ce qu’elle a créé depuis.
Vient ensuite ce pour quoi elle est surtout connue. Premier Figuier pour L’Artisan Parfumeur en 1994, construit sur un accord figue qu’elle a développé, suivi de Philosykos pour Diptyque, également figue.
La figue n’était pas une note de parfumerie avant elle. C’est aujourd’hui l’une des idées les plus utilisées de la parfumerie de niche, et chaque figue que vous avez déjà sentie descend de cet accord. Un accord, c’est deux matières ou plus combinées de façon à ce qu’elles cessent de sentir ce qu’elles sont individuellement et se mettent à sentir une troisième chose. Giacobetti en a construit un, et toute l’industrie l’a adopté.
En 2003, elle lance sa propre maison, IUNX, soutenue par Shiseido, dans une boutique parisienne qu’elle a conçue avec son père.
Ce qu’il faut écouter : de la transparence et de la retenue, proche du registre d’Ellena mais plus chaleureux. Les créations de Giacobetti sont typiquement légères sans être fades, ce qui est bien plus difficile que ça n’en a l’air.
Geza Schoen
Le parfumeur qui a bâti une marque sur une seule molécule. En 2006, il sort Molecule 01, qui ne contient que de l’Iso E Super et rien d’autre, et le parfum se vend extrêmement bien auprès de gens à qui on avait dit toute leur vie que la parfumerie était une question de complexité. Il décrit l’Iso E Super comme « moins un arôme qu’un effet qui confère au porteur une radiance indéfinissable ».
C’est aussi un parfum qu’environ une personne sur cinq ne peut pas bien sentir, en raison d’une anosmie partielle à certains isomères de cette molécule. Vendre ça comme produit, exprès, c’est soit une blague, soit une thèse. Nous pensons que c’est les deux à la fois.
Roman Kaiser
Pas un parfumeur. Un chimiste, chez Givaudan depuis 1968, qui a changé ce que les parfumeurs pouvaient atteindre.
Kaiser est le pionnier de l’analyse par headspace et l’applique depuis 1975 : on enferme une fleur vivante, on prélève l’air qui l’entoure, et on identifie les molécules volatiles par chromatographie en phase gazeuse, sans rien cueillir. Le lilas, le muguet et toute autre fleur qui ne donne aucun extrait sont ainsi devenus reconstituables à partir de données plutôt qu’à partir de suppositions.
Il a passé des années à enregistrer l’odeur de plantes rares et menacées, et a publié les résultats sous le titre Scent of the Vanishing Flora. Quelque part existe la formule de l’odeur d’une plante qui ne survivra peut-être pas au siècle. Il a sa place ici plus que plusieurs personnes aux flacons célèbres.
Une remarque sur les absents
Les parfumeurs de Chanel, et nous pouvons au moins vous dire qui ils étaient.
La maison a eu quatre parfumeurs maison, ce qui représente une continuité extraordinaire pour un siècle de travail. Ernest Beaux fait l’objet d’un profil plus haut. Henri Robert occupe le poste de 1953 à 1978 et crée le No. 19 en 1971. Jacques Polge lui succède de 1978 à 2015, soit trente-sept ans, une période couvrant Antaeus (1981), Coco (1984), Égoïste (1990) et Bleu de Chanel (2010). Son fils Olivier Polge prend la relève en 2015.
Robert a aussi formé Maurice Roucel, dont le profil se trouve plus haut, ce qui explique comment une maison qui ne vend aucun décant se retrouve tout de même citée deux fois ici.
Aucun d’eux n’a de profil complet ici parce que nous ne pouvons pas vendre Chanel. Cette omission est délibérée et assumée, pas dissimulée.
Toutes les personnes des maisons de composition dont le nom n’apparaît jamais. La plupart des parfumeurs en exercice restent anonymes, et ceux qui figurent ici sont visibles en partie parce qu’ils ont eu de la chance sur le plan commercial. Il y a en ce moment même, chez Givaudan et IFF, des gens dont le travail est plus accompli que celui de plusieurs noms cités ici, et nous ne pouvons pas vous dire qui ils sont parce que personne ne l’a publié.
Comment utiliser ce guide, concrètement
Une marche à suivre, parce qu’une liste de biographies ne s’utilise pas telle quelle.
- Prenez un parfum que vous aimez déjà et cherchez son parfumeur. Le crédit structuré de Fragrantica est fiable pour ça ; sa biographie ne l’est pas.
- Cherchez ce que cette personne a créé d’autre, et ignorez la maison. Si vous avez aimé Acqua di Gio, l’étape suivante utile, c’est CK One et Kenzo Flower, parce que ce sont tous des Morillas, pas huit déclinaisons Armani.
- Vérifiez s’il y a un crédit partagé. Angel, Aventus et Arpège ont chacun deux noms, et dans chaque cas, le second nom vous en dit quelque chose sur la façon dont le parfum a été construit.
- Sentez deux créations d’un même parfumeur, l’une après l’autre. Bandit, Vent Vert et Fracas de Cellier illustrent ça le mieux : une méthode, trois résultats complètement différents. Kouros et Cool Water de Bourdon le font sur sept ans. Angel et Light Blue de Cresp le font sur une décennie.
- Quand un crédit est incertain, traitez cette incertitude comme une information, pas comme un vide. Un parfum dont personne ne veut assumer la responsabilité a généralement été fait par un comité, et ça se sent souvent.
Ceci fait partie de Nose to Bottle, notre manuel complet du parfum. À lire dans l’ordre ici.